Walter Van Beirendonck kritiserer modebranchens skift fra kreativitet til kommercialisme

Ved at vælge ikke at afholde show under Paris Fashion Week i juni 2026, sender den belgiske designer Walter Van Beirendonck et stærkt signal til modeverdenen.

Walter Van Beirendonck blev officielt en del af Paris Fashion Week Menswear-kalenderen i januar 1997. I et interview med The Impression i anledning af sit fyrreårige jubilæum, formidlet af hans parisiske pressebureau Totem Fashion, udtrykker han et meget kritisk syn på den nuværende modebranche.

Ifølge ham prioriterer de store koncerner nu marketing, rentabilitet og en konstant udskiftning af kreative direktører på bekostning af kreativiteten.

Han mener, at moden er ved at miste sin sjæl, og han forsvarer stærkt de uafhængige designeres rolle, som han anser for at være de sande drivkræfter for innovation.

Kreativitet er blevet en variabel underlagt den kommercielle strategi

Ifølge ham er balancen forskubbet. Tidligere blev et modehus bygget op omkring en designer og dennes vision. I dag prioriterer de store koncerner marketing over kreativitet.

I praksis betyder det, at: kollektioner primært skal imødekomme markedets og aktionærernes forventninger; produkter designes til at være letomsættelige og generere store volumener; og storytelling, marketingkampagner, sociale medier og kollaborationer undertiden tillægges lige så stor, hvis ikke større, betydning som selve tøjet.

For Van Beirendonck er risikoen, at designeren ikke længere er den, der styrer brandet, men blot den, der eksekverer en strategi besluttet af marketing- eller økonomiafdelinger.

Finansielt pres og kritik af det tempo, der pålægges kreative direktører

I dag kan en designer blive pålagt at producere: flere hovedkollektioner om året; pre-collections; capsule-kollektioner; kollaborationer; shows; og konstant indhold til sociale medier. Dette tempo efterlader meget lidt tid til research eller eksperimentering.

Ifølge Walter Van Beirendonck kræver kreativitet tid. Når en designer bliver bedt om at producere uden afbrydelser, ender vedkommende naturligt med at genbruge idéer eller imødekomme kommercielle krav.

Svingdørseffekt for kreative direktører og tab af sjæl

I de seneste år har modehuse skiftet kreative direktører i et hidtil uset tempo: Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Bottega Veneta, Valentino, Loewe og andre. Designere bliver undertiden kun i to eller tre år.

Dette er sandsynligvis et af de emner, der irriterer ham mest. For ham forhindrer denne ustabilitet udviklingen af en sand kunstnerisk vision.

Han minder om, at designere som Yves Saint Laurent, Martin Margiela, Rei Kawakubo eller Dries Van Noten udviklede et personligt formsprog over flere årtier.

I dag får mange ikke engang tid til at etablere deres vision, før de bliver udskiftet. Men mode bør overraske, udfordre samfundet, fortælle en historie, vække følelser og fremme kulturen.

Han mener, at en stor del af branchen i dag søger at begrænse risici. Kollektionerne bliver mere konventionelle, mere kalibrerede, mere letfordøjelige. Med andre ord er de mindre i stand til at skabe overraskelse.

De uafhængige som modens laboratorium

Walter Van Beirendonck har altid arbejdet uafhængigt. Ifølge ham er det i disse strukturer, at de sande innovationer fødes.

En uafhængig designer kan: tage chancer; foreslå noget, der ikke appellerer til alle; og forsvare en personlig vision uden at skulle appellere til millioner af forbrugere med det samme.

Han mener, at mange idéer, som lanceres af disse mindre designere, bliver adopteret flere år senere af de store modehuse.

I sine seneste udtalelser retter han et budskab til unge, der er ved at starte: lang levetid kommer fra en stærk identitet, ikke fra konstant tilpasning til markedets forventninger.

Hans budskab er helt i tråd med hele hans karriere. Han siger ikke til dem: “Find det, der sælger”, men snarere: “Udvikl jeres eget formsprog; kopiér ikke trends; vær tro mod jeres vision; accepter, at succes kan tage tid; og arbejd ekstremt hårdt.”

Resultat: WLT fejrede sit fyrreårige jubilæum i Antwerpen frem for Paris

Hans tilknytning til Antwerpen, byen hvor han opbyggede sin karriere, skyldes delvist hans rolle som underviser på Det Kongelige Kunstakademi.

Til sit jubilæumsshow genåbnede designeren sine arkiver og gik tilbage til sine tidligste kreationer fra 80'erne. Han har altid søgt at skubbe grænserne for materialer, prints og teknikker og anser eksperimentering som essentiel for sit arbejde.

Gennem silhuetter, der er repræsentative for hans udvikling, ser han tilbage på en karriere med op- og nedture. Han understreger, at han aldrig har misset en eneste sæson, hvilket han betragter som en reel præstation.

Hans nye kollektion markerer, ifølge ham selv, en udvikling mod noget mere spirituelt og roligt, især påvirket af hans interesse for Indien.