Robert Wun fra Hong Kong: Den dristige Millennial, der indtager Haute Couture-scenen

Den Hong Kong-fødte designer Robert Wun har ikke holdt ferie i årevis, men han klager ikke. I 2021 arbejdede han fra sit køkken – nu klæder han nogle af verdens mest kendte entertainere på.

På blot fem år er den 34-årige gået fra at være ukendt til at være et af de mest eftertragtede navne i modeverdenen, og han designer for alle fra Lady Gaga og Beyonce til rapperen Cardi B.

»Jeg har nogle fridage indimellem,« fortalte han AFP med et smil, mens han indrømmede at være »ret udmattet mentalt og fysisk, fordi jeg ikke har haft en pause i to et halvt år.«

»Det er noget, jeg altid har ønsket mig, så derfor klager jeg sjældent over det.« Mens han igen arbejder med sit team og modeller forud for sit seneste Haute Couture-show i Paris på onsdag, udlever Wun en drøm, der var urealistisk for en person med hans baggrund.

Hans mor arbejdede i forsikringsbranchen og hans far med elektriske kabler, mens den konservative drengeskole i Hong Kong, han gik på, var et fjendtligt sted for en flamboyant klædt, kreativ teenager.

»Det var der, min stædighed kom ind i billedet, for jeg blev mobbet meget. Det lykkedes mig alligevel at holde fast i, hvad jeg virkelig ville, hvordan jeg ville gøre tingene, eller hvordan jeg ville udtrykke mig,« forklarede han.

Han fandt sit kald – og andre ligesindede – da han studerede på London College of Fashion, og gjorde efterfølgende den britiske hovedstad til sit permanente hjem.

Han bor nu i det kreative knudepunkt Hackney i det østlige London, og hans studie med 12 medarbejdere i Dalston producerer to til tre made-to-measure-sæt om måneden til røde løber-events, gallaer eller bryllupper.

Han var muligvis den travleste couturier ved dette års Met Gala i New York, hvor han klædte otte personer på.

Blandt dem var K-pop-stjernen Lisa, couture-samleren Jordan Roth og den japanske tennisspiller Naomi Osaka, for hvem Wun designede et iøjnefaldende outfit til Australian Open i januar.

»Min far er stor tennisfan. Han forsøgte at træne mig og min søster. Vi fejlede tydeligvis, så intet glæder ham mere, end at vi kan klæde Naomi på,« sagde Wun.

Horror-inspiration

Fascineret af naturen og stærkt påvirket af film skaber Wun dristige værker, der er både futuristiske og skulpturelle.

Det kan også ofte føles mørkt og klaustrofobisk og inkorporerer inspiration fra horrorfilm, hvilket har fået nogle til at se ham som modeverdenens Millennial-fortolker af de angstfyldte 2020'ere.

Efter en gennembrudskollektion i 2021, der fangede opmærksomheden hos Vogue og andre modepublikationer, debuterede Wun på Haute Couture-kalenderen i Paris i 2023 som gæstemedlem.

I et dristigt træk for en, der skrev historie som den første designer fra Hong Kong på modeverdenens mest eliteprægede scene, sendte han modeller på catwalken i tøj med pletter og tydelige defekter.

Til efterår/vinter 2025 inkluderede han, hvad der lignede blodplettede håndaftryk, og han ynder også at inkorporere afrevne hænder eller lemmer.

Hvad man ikke finder, er en åbenlys kinesisk eller Hong Kong-æstetik.

»Det er en smuk ting at kunne referere til sin kultur og inddrage den i sit arbejde. Der er så mange kreative derude, der gør et fantastisk stykke arbejde med det,« forklarede Wun.

Han sigter efter noget mere universelt, grænsebrydende, eller som han selv udtrykker det: »kraften i at træde i baggrunden nogle gange for at lade sit arbejde tale for sig selv, i stedet for at man selv er i centrum (for opmærksomheden).

»Det handler mindre om, 'åh gud, jeg blev inspireret af dette kinesiske maleri'.«

Seneste show

Hans efterår/vinter-kollektion, der blev vist onsdag, hed »Child's Play« og hentede inspiration fra den japanske animator Hayao Miyazaki, hvis film som »Laputa – Slottet i himlen« eller »Chihiro og heksene« er elsket af både børn og voksne.

Det er en lille afvigelse fra Wuns tidligere arbejde.

»Det var aldrig rigtig min intention at lave noget, som folk måske ser som meget seriøst, eller som en refleksion over tiden, når tingene er svære og mørke,« sagde han.

»Jeg brugte virkelig barndommen som anker ... Jeg bruger ikke et barns linse til at skabe denne kollektion. Det er mere set fra en voksens synspunkt, der har mistet barndommen, og hvad skal vi så gøre nu, når vi ser tilbage.«

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.