Under Milano Fashion Week forties branchens skyggeside

Håndværkere i hvide kitler tog i fredags imod gæsterne ved Tod's modeshow i Milano, hvor de fremstillede de 'Made in Italy' læder- og håndarbejdsprodukter, som både virksomheden og landet er berømt for.

Men på trods af denne opvisning i håndværk har der under Milano Fashion Week været meget lidt fokus på nogle af branchens glemte arbejdere – som anklagemyndigheden har afsløret arbejder under sweatshop-lignende forhold hos underleverandører for mange italienske luksusmærker, herunder Tod's.

Med de glamourøse catwalks, de mange berømtheder og den overdådige pragt, der blev fremvist, syntes sandsynligheden for, at de seneste undersøgelser af udnyttelse af arbejdskraft var i nogens tanker, at være lille.

Efter showet fortalte Tod's grundlægger og bestyrelsesformand, Diego Della Valle, til AFP, at virksomhedens beslutning om at fremhæve sin håndværksmæssige arv på ingen måde var forbundet med de seneste undersøgelser.

"Der er ingen kontrovers – jeg tror, vi vil opnå gode resultater i samarbejde med domstolene og brancheorganisationerne. Jeg mener, vi er på rette spor," sagde Della Valle.

I tirsdags fremlagde Tod's for en domstol i Milano en liste over tiltag, som virksomheden iværksætter for at styrke sin forsyningskæde, herunder oprettelsen af en platform til bedre sporing af leverandøraktiviteter og udvidede audits.

"Jeg tror, at ved at arbejde sammen på denne måde, vil alle blive involveret i at finde en løsning," sagde han og tilføjede, at Italiens love trænger til en revision "for at beskytte mennesker og håndværkere".

'Produktet først'

Mange internationale gæster ved showet havde ikke hørt om anklagerne om udnyttelse af migrantarbejdere, som sidste år blev rettet mod mere end et dusin af luksusbranchens største navne, herunder Gucci, Loro Piana, Prada, Dolce & Gabbana og Ferragamo.

Anklagerne omfatter døgnarbejde og underbetaling, brud på sikkerhedsforanstaltninger og interimistiske sovepladser i små værksteder.

På spørgsmålet om, hvorvidt det ville have betydning for luksusforbrugeren, antydede Rickie De Sole, vice president og fashion director hos Nordstrom, at svaret kunne være både ja og nej.

"Jeg mener, at integriteten af 'Made in Italy' er utrolig vigtig, og jeg tror, at for kunden kommer produktet i sidste ende i første række, ikke sandt?" sagde hun til AFP.

Den indflydelsesrige modekritiker og journalist Suzy Menkes, som sad på forreste række, understregede, at hun ikke havde fulgt sagerne i Italien, men sagde, at "folk bekymrer sig, når specifikke sager kommer frem i lyset".

"Men jeg tror ikke, det adskiller sig fra fødevarer og diverse andre ting, hvor man håber, at jo større virksomheden er, desto mere seriøst tager de det."

En content creator fra Hong Kong, den 26-årige Stephanie Hui, klædt i Tod's fra top til tå, sagde, at folk er blevet "desensibiliserede" over for historier om sweatshop-forhold i modebranchen, og at forbrugerne føler sig magtesløse til at skabe forandring.

"Det kræver, at mange mennesker går sammen for virkelig at skabe en forandring. Det er ikke rigtig noget, vi kan kontrollere, men jeg tror helt sikkert, at hvis forbrugerne holder op med at bruge så mange penge, vil det give mærkerne et wake-up call," sagde hun.

'Vil ses'

Insidere i modebranchen siger, at det er mere kompliceret at kontrollere alle led i forsyningskæden, jo større virksomheden er.

Stefano Aimone, CEO og kreativ direktør for Agnona, fortalte AFP i et interview, at det afhænger af virksomhedens størrelse.

"Når man er mindre, har man mere kontrol og kan virkelig tjekke og kende alle sine medarbejdere og konsulenter ved navn. Når man har med 400 at gøre, er de bare tal, og det er utænkeligt at kontrollere alt," sagde han.

"Noget vil smutte igennem under alle omstændigheder, for selvom man har kontrakter med en given underleverandør, ved man ikke, hvad de så gør efterfølgende," sagde Aimone.

På spørgsmålet om, hvorvidt modekunderne er opmærksomme på det, sagde Aimone, at det på trods af nogle overskrifter forbliver "et B2B-anliggende".

"Slutkunden ved det ikke."

Og selv hvis forsyningskæderne var mere kendte, er det ikke sikkert, at kunden ville bekymre sig, siger Iuliana Stetco, en 21-årig studerende i fashion marketing i Milano.

"De vil ses, de vil ses iført et bestemt mærke, et bestemt label, og som resultat er de ret ligeglade."(AFP)