Sådan førte Nicolas Di Felice Courrèges tilbage til moderniteten

På trods af mere end to årtier i branchen er Nicolas Di Felice altid forblevet en 'outsider' blandt sine ligemænd i de store luksusmodehuse – opfattet som en relativ nykommer, selvom virkeligheden var en anden. Hans femårige periode hos Courrèges – bemærkelsesværdigt lang efter nutidens standarder for den hurtige udskiftning af kreative direktører i modebranchen – så ud til at ændre denne opfattelse. Under hans ledelse genvandt det historiske franske modehus sin kreative dynamik og en klarere identitet. Men med meddelelsen om hans afgang tirsdag lukkes dette kapitel nu.

En hensigtserklæring

Da Di Felice overtog den kreative ledelse af Courrèges i 2020, arvede han, hvad han senere beskrev som 'et smukt hus, hvor alt skulle genopbygges'. Det traditionsrige modehus havde for længst mistet den energi, der under grundlæggeren André Courrèges havde gjort det til et centrum for space-age-innovation. Efter relanceringen i 2011 fulgte næsten et årti med stilstand.

Sébastien Meyer og Arnaud Vaillant – i dag succesfulde med deres eget mærke Coperni – bragte frisk energi fra 2015 til 2017, mens Yolanda Zobel efterfølgende forsøgte at gøre huset mere bæredygtigt og bevæge sig væk fra den ikoniske vinyl, men ingen af disse tilgange slog igennem på lang sigt.

Med Di Felices ankomst så det ud til, at denne cyklus endelig blev brudt, selvom han overtog posten i en af modebranchens mest usikre perioder nogensinde. Hans udnævnelse i september 2020, midt under corona-nedlukningen, kunne have vist sig at være en risiko. I stedet viste timingen sig set i bakspejlet at være et lykketræf.

Til Courrèges medbragte Di Felice en omhyggeligt udviklet designfilosofi, der var modnet over to årtier. Grundlaget blev lagt på La Cambre, den anerkendte designskole i Bruxelles, hvor han studerede i begyndelsen af 2000'erne og udviklede en tilgang, der skulle forme hans senere arbejde: konceptuel, men altid forankret i de praktiske realiteter inden for mønsterkonstruktion og syteknik. Denne filosofi blev uddybet under formative perioder hos tre af branchens mest anerkendte modehuse.

Hos Balenciaga, et modehus hvor også André Courrèges engang finpudsede sine færdigheder, arbejdede han under Nicolas Ghesquière, i dag kreativ direktør hos Louis Vuitton. Derefter fulgte en periode hos Dior under Raf Simons, hvor han yderligere skærpede sin forståelse for avantgardistisk tænkning og teknisk præcision. Senere genforenedes han med Ghesquière hos Louis Vuitton og arbejdede der i fem år, indtil han blev Senior Womenswear Designer, før han endelig blev udnævnt hos Courrèges.

Hvordan Di Felice i sidste ende fik stillingen, forbliver – som så ofte i modeverdenen – noget af et mysterium. Ifølge den gængse version skrev han direkte til Pinault-familien, ejerne af luksuskonglomeratet Kering, som i 2018 via deres holdingselskab Artemis havde overtaget majoritetsandelen i mærket, syv år efter at André Courrèges og Coqueline Courrèges havde afgivet kontrollen. I stedet for at præsentere et stort manifest eller overbetone sine referencer, skulle Di Felice blot have forklaret, hvad der fascinerede ham ved modehuset, og hvad han mente var nødvendigt for at genoplive dets arv. Uanset hvad han skrev, overbeviste det tilsyneladende, sammen med hans imponerende CV, selvom han måtte vente ni måneder, før han kunne præsentere sin vision.

Da han endelig gjorde det, ramte Di Felice præcis det, verden længtes efter under isolationen. Han genfortolkede grundlæggerens space-age-koder fra 1960'erne og omsatte dem til kropsnære designs og en hedonistisk æstetik, som clubgængere kun kunne drømme om under nedlukningerne. Da verden åbnede igen, fandt hans moderne fortolkninger af vinyljakker, go-go-støvler, ribstrik og ultrakorte sømme øjeblikkeligt genklang. Kritikere og kunder reagerede lige positivt, ikke kun på tøjet, men også på iscenesættelserne omkring kollektionerne.

Sociale medier på catwalken

En stor del af denne dialog udspillede sig på catwalken og på de sociale medier. Di Felice havde en instinktiv fornemmelse for iscenesættelse, der definerede hans generation. Hans shows, altid skabt på en karakteristisk rektangulær scene af designer Rémy Brière og akkompagneret af soundtracks fra producer Erwan Sene, føltes mindre som klassiske modeshows og mere som undergrunds-klubnætter.

Dertil kom overdådige scenografier, såsom en hvirvlende sandstorm og farverig konfetti, der pulserede i takt med musikken, inspireret af malerier af den amerikanske kunstner Dan Colen. Særligt et show, hvor modeller gik ned ad catwalken med bøjede hoveder og blikket rettet mod deres smartphones, står dog klart i erindringen. Muligvis en spids kommentar til nutidskulturen, både kritisk og selvreflekterende. Disse øjeblikke forvandlede showsene til kulturelle begivenheder og skabte præcis den form for samtaleværdi og social media-dynamik, der er blevet en afgørende valuta i moderne mode.

Om Di Felice allerede forudså sin forestående afgang, da han designede sin sidste kollektion, er uklart. Efterår/vinter 2026-showet fremstod dog som en bevidst kulmination på hans arbejde. Under titlen '24 Hours in the Life of a Courrèges Woman' fungerede præsentationen som et tilbageblik på alt, hvad der havde præget hans femårige periode, og samlede hans kreative temaer i en sammenhængende fortælling. Inspireret af et vintagefoto af en ung pariserinde fra 1960'erne skildrede kollektionen en dag i den moderne Courrèges-kundes liv, fra morgen til midnat, repræsenteret gennem en nøje kurateret rækkefølge af looks.

De første outfits udviskede grænsen mellem det intime og det offentlige, med styles, der mindede om sengetøj og refererede til et arkivbillede fra Courrèges, hvor en model holder en hvid firkant. I løbet af dagen blev kollektionen gradvist mere urban.

Overtager Di Felice hos Alaïa?

For Di Felice og Courrèges sluttede deres fælles historie tirsdag, mens mærket nu begynder et nyt kapitel og vil annoncere hans efterfølger i næste uge. Di Felice selv dedikerer sig officielt til personlige projekter, men i branchen spekuleres der allerede intenst i hans næste destination. Det franske modehus Alaïa, hvor positionen som kreativ direktør har været ledig siden Pieter Muliers afgang, betragtes i øjeblikket som favorit i rygtemøllen – og i modsætning til mange spekulationer om designerskift virker denne ganske plausibel.

Den afgående designers sidste kollektion leverer i det mindste allerede et overbevisende argument for det. De kreationer, der udvisker grænsen mellem skulptur og beklædning, samt den omhyggelige opmærksomhed på konstruktion bag de konceptuelle idéer, er netop de kvaliteter, der definerer Alaïas designfilosofi.

Men frem for alt har Di Felice bevist en sjælden evne: at respektere et modehus' arv uden at lade sig begrænse af den, at genoplive dets koder uden at sætte sig selv i forgrunden. Han fornyede ikke Courrèges ved at slette dets fortid, men ved at lade grundlæggerens vision tale gennem et nutidigt perspektiv. En sensibilitet, der ville være af uvurderlig værdi for et så traditionsrigt og elsket hus som Alaïa, hvis rygterne skulle vise sig at være sande.