Paris Fashion Week SS27: Designere giver velkendte koder et nyt twist

Efter en sæson præget af store udskiftninger på designerposterne, handler forår/sommer 2027-udgaven af Paris Fashion Week mindre om at introducere nye navne og mere om at udvikle en unik designvision. Jonathan Anderson hos Dior og Matthieu Blazy hos Chanel fortsætter med at bygge videre på deres vision for de franske modehuse, mens unge designere som Julie Kegels og Marie Adam-Leenaerdt i stigende grad etablerer deres egne koder.

Dette resulterer i en modeuge, hvor innovation ikke altid findes i et helt nyt visuelt sprog. Nogle gange opstår den ved at behandle en eksisterende beklædningsgenstand anderledes, bogstaveligt talt implementere et designprincip eller videreudvikle velkendte koder.

Nye navne opbygger deres eget vokabular

Et tydeligt eksempel er Julie Kegels, fra det eponyme mærke grundlagt i 2024, som åbnede Paris Fashion Week med sin forår/sommer 2027-kollektion 'Apple of the Day'. Den belgiske designer tog udgangspunkt i en hverdagsvane: at spise et Jonagold-æble hver dag. Fra den velkendte anekdote om Isaac Newton og det faldende æble nåede hun frem til tyngdekraftens princip.

Teksten fortsætter efter billedet.

Dette videnskabelige udgangspunkt blev direkte oversat til silhuetten. Kjoler ser ud til at glide ned fra skuldrene, nederdele falder mod hofterne, og bukser har ekstremt lave skridt. I nogle beklædningsgenstande inkorporerede Kegels endda små vægte, så stofferne bogstaveligt talt falder så lavt som muligt omkring kroppen.

Teksten fortsætter efter billedet.

Kollektionen kom også på et betydningsfuldt tidspunkt for designeren. Kegels vandt i sidste måned LVMH-prisen for unge modedesignere 2026, som inkluderer 400.000 euro og et års coaching fra LVMH-eksperter.

Marie Adam-Leenaerdt fortsætter også med at udvikle et stadig mere genkendeligt vokabular. Den belgiske designer vandt i år hovedprisen ved ANDAM Fashion Awards, til en værdi af 300.000 euro, og baserede sin SS27-kollektion på, hvad hun siger, hun har lært i sine foregående syv sæsoner. Kollektionen introducerer også herretøj for første gang.

Mens Kegels bruger et videnskabeligt princip som udgangspunkt, leger Adam-Leenaerdt med forvrængningen af hverdagstøj. Hendes show var sat op som et surrealistisk supermarked, mens tøjet i sig selv balancerede mellem det praktiske og det overdrevent chikke. Ifølge designeren var en kollektion til en tur i supermarkedet, på markedet eller til en fodboldkamp bevidst gjort 'for chik'.

Vatterede jakker og cardigan-frakker refererede til dagligdagsbeklædning, men blev kombineret med skulpturelle former. Kjoler havde små bøjler ved hofterne, der fik silhuetten til at stikke ud; miniskørter så ud til at svæve om taljen; og overdimensioneret, krøllet taft blev brugt til skræddersyede styles. De surrealistiske elementer er mere subtile end i tidligere kollektioner, men forbliver en central del af hendes signatur.

Hverdagsgarderoben får en ny betydning

Genfortolkningen af hverdagstøj ses ikke kun hos de unge designere. Miu Miu tager også udgangspunkt i en genkendelig garderobe i sin SS27-kollektion, men kombinerer den med elementer fra sportswear og festtøj. Miuccia Prada sidestiller sportswear med skræddersyet tøj og festtøj. Træningsbukser kombineres med blazere og bluser; sportstoppe får udsmykkede detaljer; og cocktailkjoler bæres med sneakers. Mikroshorts, cropped sportstrøjer, rugbytrøjer og braletter bliver også en del af garderoben.

Ifølge Prada er målet at gøre hverdagstøj mere interessant og rigere ved at blande sport og sofistikation. Denne tilgang erstatter ikke en velkendt garderobe, men restyler den og giver den en anderledes fornemmelse. Materialevalget spiller også en rolle her. Krøllet og voksbehandlet ruskind kombineres med juvel-lignende detaljer på satin og mesh, mens denim, i samarbejde med Wrangler, får et mere slidt look.

Teksten fortsætter efter billederne.

Miu Mius kommercielle position er på linje med mærkets stærke udvikling i den seneste periode. Detailsalget steg med 2,5 procent år-til-år i første halvår. I andet kvartal var væksten 2,6 procent, sammenlignelig med første kvartal. Denne vækst blev opnået på trods af større eksponering mod Mellemøsten og et højt sammenligningsgrundlag: i andet kvartal af 2025 voksede detailsalget der med 40 procent.

Hos Celine er hverdagsgarderoben også central. Michael Rider søger tøj, der ser ud som om, det er blevet kombineret spontant og ubesværet. Hans silhuetter bevæger sig mellem det dressede og det afslappede, for eksempel ved at kombinere en slidt sneaker med et sofistikeret look, en grafisk T-shirt under et satinsæt eller en fløjlsblazer med en enkel sort top.

Teksten fortsætter efter billederne.

Matthieu Blazy udvider billedet af 'Chanel-kvinden'

Hos Chanel ligger innovationen ikke kun i nye tøjkoder, men også i spørgsmålet om, hvem der kan relatere til modehuset. Matthieu Blazy fortalte, at han siden sin udnævnelse, sammen med teamet og atelieret, har forsøgt at udvide ideen om Chanel-kvinden: ikke én type kvinde, men forskellige kvinder, der passer ind i husets verden. Dette ses også i SS27-kollektionen, hvor hans signatur-boxy silhuetter veksler med mere tætsiddende former, såsom semi-transparente strikvarer og en perlebroderet korsettop.

Castingen viser også, hvordan Blazy udvider Chanels image. Bhavitha Mandava, det franske modehus' første indiske husambassadør siden marts, bar look 10, en skulpturel sort kjole med store blomsterapplikationer. I december 2025 blev hun den første indiske model til at åbne et Chanel-show, Métiers d'Art 2025/26-kollektionen, hvorefter hun lukkede forår/sommer 2026 haute couture-kollektionen som bruden i januar 2026.

Derudover fik den 22-årige nigerianske Rachael Ojuromi sin Chanel-debut. Hun og stylisten Debby Fasingha skabte deres egen fortolkning af Chanels Métiers d'Art-kollektion i Lagos ved hjælp af genbrugstøj. Billederne gik viralt og fangede Blazys opmærksomhed, hvorefter Ojuromi gik sit første Chanel-show i Paris.

Innovationen ser også ud til at være en kommerciel succes. Chanel opnåede angiveligt en sammenlignelig salgsvækst på 16 procent i første halvår af 2026, ifølge tal rapporteret af Bloomberg og opsamlet af Reuters. Tallet blev ikke offentliggjort af Chanel selv, men falder sammen med de første kollektioner af Matthieu Blazy, som var tilgængelige i butikkerne fra marts. Især nye taskemodeller siges at have tiltrukket stor interesse.

Hos Dior er innovationen mindre radikal

Hos Dior er det særligt tydeligt, hvordan en ny designvision udvikler sig gradvist. Jonathan Anderson præsenterer sin tredje damekollektion for det franske modehus efter sin debut sidste år.

Til SS27 vender Dior tilbage til Le Bassin Octagonal i Jardin des Tuileries, samme sted hvor Anderson præsenterede sin FW26-kollektion for huset. Kollektionen indeholder også genkendelige elementer, der flugter med FW26. Innovationen ligger derfor mindre i et helt nyt visuelt sprog og mere i videreudviklingen og forskydningen af eksisterende ideer.

Diors invitation til SS27 bestod af to valnødder, en reference til den kinesiske tradition wénwán, hvor taktile genstande udvikler en karakteristisk patina over tid gennem berøring og brug. Valget er i tråd med temaet om asymmetri og naturens ufuldkommenhed. Dette søger også måder ud over tøjet at forbinde ideer om tid, berøring og naturlige former med kollektionen.

Saint Laurent satser på maksimal glamour

Mens Dior primært bygger videre på sit fundament, vælger Saint Laurent en meget mere udtalt form for spektakel. Anthony Vaccarello præsenterede SS27-kollektionen under Eiffeltårnet med guld som det centrale tema.

Farven, som Yves Saint Laurent selv beskrev som en magisk farve og solens farve, blev brugt til at genfortolke modehusets velkendte koder.

Sahariennes, trenchcoats og skarp tailoring fik et monokromt, metallisk look. Vaccarello arbejdede med materialer, der spændte fra organza til guldfolie-beklædt latex. Accessories var også inkluderet i temaet, med filigrandetaljer og sko med slangeformede hæle. Showet sluttede med sort fløjls-tailoring, der brød det helt gyldne image.

Teksten fortsætter efter billedet.

Alaïa uden Pieter Mulier: et beskedent første skridt

For første gang siden Pieter Muliers afgang præsenterede Alaïa en ny kollektion fra sit eget studie. Mulier sagde farvel i marts med sin sidste kollektion og har været kreativ direktør for Versace siden 1. juli, hvor hans debutkollektion forventes i starten af næste år. En efterfølger er endnu ikke annonceret: huset, der ejes af Richemont, tager sig god tid og stoler i øjeblikket på sit atelier og interne designteam. Huset vendte tilbage til den gamle Fondation Cartier-bygning på Boulevard Raspail, hvor Mulier også tog afsked.

Alaïas SS27-kollektion viser primært, hvordan huset fortsat lyder som sig selv uden en fast designer. Studiet valgte genkendelige items: elegante sorte jakker med små, tætsiddende knapper; lædernederdele med plisseringer, der snor sig nedad; og nye versioner af de strikkede kjoler i glade farver som smørgul. En bordeauxfarvet læderjakke havde også et blødt, indbygget korset-look omkring taljen.

Dette er en blødere og mere farverig tilgang end Muliers sidste kollektion i marts, som var skarp, monokrom og næsten uden accessories. Mens Mulier søgte præcision og gentagelse, vælger studiet nu det velkendte Alaïa-repertoire med et lettere touch.

Denne kreative kontinuitet står i kontrast til en mindre stabil økonomisk situation. FashionUnited rapporterede tidligere i år, baseret på en reportage fra Glitz, at Alaïas vækst fortsat er urentabel på trods af forbedret kommerciel dynamik. Huset forbliver således strukturelt afhængigt af økonomisk støtte fra Richemont.

Hermès forfiner sine egne hus-koder

Hermès holder sig også tæt på sine egne koder, men giver dem for SS27 en lettere og mere teknisk fornemmelse. Lynlåsen er det tilbagevendende element i Nadège Vanhées kollektion og bruges til at justere længden på nederdele, løbe tværs over læder-blousons eller optræde langs bukser med svaj. Ultrasmå bælter fungerer ikke kun som accessories, men bliver også en del af selve tøjet. Kollektionen leger således med bevægelse, lethed og skiftende silhuetter, mens materialer som silke, læder og mesh bevarer husets luksuriøse udtryk.

Teksten fortsætter efter billedet.

Kollektionen kommer også på et tidspunkt, hvor Hermès står over for et mere udfordrende luksusmarked. Virksomheden så sin omsætning vokse med 6,1 procent ved konstante valutakurser i første halvår af 2026, men efterspørgslen i Kina er fortsat under pres. Omsætningen fra ready-to-wear og accessories faldt med 2,5 procent i samme periode. I januar vil Vanhée præsentere sin første haute couture-kollektion, mens Grace Wales Bonner er ny kunstnerisk direktør for herretøj fra denne sæson.

Louis Vuitton søger ny balance i proportioner

Hos Louis Vuitton flytter Nicolas Ghesquière fokus fra silhuetten til en lettere måde at lege med proportioner på. Mens han for FW26 fremviste markante skuldre og arkitektoniske silhuetter, formes kroppen for SS27 oftere omkring taljen. Flæser, knapdetaljer og bælteelementer fremhæver midterpartiet, mens resten af silhuetterne forbliver løsere og mere flydende.

Denne ændring er i tråd med kollektionens bredere retning. Ghesquière, der beskriver sig selv som specialist i 'rustninger', vælger bevidst lethed og enkelhed denne sæson. Velkendte beklædningsgenstande som kjoler, cardigans og blousons er fremstillet af tynde, flydende eller næsten papiragtige materialer.