Paris Fashion Week Herre Efterår/Vinter 2026: Konklusionen

ANALYSE

Hvis man forventede, at denne modeuge ville rykke ved grænserne, må man lede et andet sted. Forankret i en håndgribelig virkelighed spiller Efterår/Vinter 2026-sæsonen på det sikre. Mærkerne forsøger ikke at opfinde fremtidens mode, men snarere at klæde nutidens mand på ved at cementere deres signatur med konkrete og rationelle styles. Her er et tilbageblik på nogle af de mest bemærkelsesværdige shows.

Louis Vuitton: Mere end blot tøj

Hos Louis Vuitton blev beskuerens blik mere fanget af scenografien end af selve kollektionen, som bestod af funktionelt og uhøjtideligt tøj. Placeret midt i set-designet solgte et præfabrikeret hus, designet af Pharrell Williams, drømmen om en luksusbolig. En iscenesættelse, der skulle positionere Louis Vuitton som et kulturelt brand, hvor tøjet blot er ét element blandt mange.

IM Men: En mode, der omfavner

IM Men, brandet fra den japanske Issey Miyake-gruppe, lanceret i 2021, leverede præcis, hvad man forventede: en voluminøs mode med kunstfærdigt beregnede plisseringer, der afspejler den tekniske vision hos de japanske ingeniører, der designer den.

Den produktorienterede tilgang, som brandet står for (IM stammer fra 'im product', et Issey Miyake-mærke fra slutningen af 1970'erne), kom til udtryk gennem store, komfortable frakker, der lignede, de var skåret ud af dyner, kapper skabt af en ophobning af bløde tørklæder, huer med indbygget stola og et væld af omsluttende styles, der vil glæde de mest kuldskære.

Jeanne Friot: 'It’s never too late to fight fascism'

Der var ikke mange designere denne sæson, der brugte showet som en platform for politiske budskaber og aktivisme. Jeanne Friot skilte sig derfor ud ved at præsentere en queer-mode på dansende modeller med en kampklar koreografi, tro mod sin genderless vision.

'Som svar på nutidens forsøg på at fastlåse kroppe – at forme dem, gøre dem læselige, føjelige og normaliserede – hylder showet bevægelse,' stod der i shownoterne til hendes Efterår/Vinter 2026-kollektion.

Med dette show styrker Jeanne Friot sin position som talerør for minoriteter og fremviser sine budskaber på t-shirts med slogans som 'It’s never too late to fight fascism' (allerede til salg på brandets e-shop). Husets signaturkoder var også stærkere og mere intense: pailletbelagt tartan, kilte, der blev længere eller bredere, og hendes ikoniske styles lavet af bælter, som sås i næsten enhver silhuet – fra bustier-kjoler og frakkekraver til en bomberjakke, en nederdel og lårhøje støvler.

Dries Van Noten: En parallel til Dior-stilen af Jonathan Anderson

I modstrid med oversize-tendensen åbnede showet her med en figursyet frakke, der mindede om den dandy- og aristokratiske ånd, som Jonathan Anderson introducerede med sit første herreshow for Dior i 2025. Men ligesom hos Dior sørgede kreativ direktør Julian Klausner for at modernisere det forfinede udtryk med casual detaljer. Man bemærkede således brugen af denim, huer i 'peruviansk stil', brocher med frynser, opsmøgede ærmer, jacquard i stærke farver og selvfølgelig et væld af prints – brandets signatur.

Kenzo: Satser på genudgivelser

Intet show for Kenzo denne sæson, men i stedet en præsentation på giner i Kenzo Takadas tidligere hjem, et hus i japansk stil i Bastille-kvarteret. Et sandsynligvis mere omkostningseffektivt valg, der ledsages af en kreativ tilgang, som er typisk for tiden: en markant og erklæret tilbagevenden til husets arkiver.

Pressemeddelelsen taler for sig selv, næsten som en genbestillingsliste: 'Tigeren, et ikon fra Kenzo Jungle-kollektionen i 1980'erne, vender tilbage og pryder nu skjorterne'; 'Det tofarvede neo-tailoring gør comeback og genfortolker arkivsilhuetter fra 1990'erne, sidst set i Efterår/Vinter 2022-kollektionen'; 'Kite-tasken fra 1986 vender tilbage i en nøjagtig kopi og fås i nye versioner i kontrasterende color block-læder'.

Resultatet er en kollektion med preppy-accenter, der er bærbar og afdæmpet, og som tydeligt bevæger sig væk fra den streetwear-kultur, der er signaturen for Nigo, Kenzos kreative direktør siden 2021.

Dior: Det unge aristokrati som kernemålgruppe

Dior lægger ikke skjul på sine intentioner. Det er det unge aristokrati, med andre ord den nye globale elite, som LVMH-gruppens flagskibsmærke og dets kreative direktør, Jonathan Anderson, har i tankerne, når de skal sælge deres kollektioner. 'Dette unge aristokrati med Dior-ånd skaber nye stilistiske forbindelser, drevet af glæde og spontanitet, med strittende gult hår, broderede epauletter og en følelse af eklektisk overdådighed,' angiver shownoterne.

I denne kollektions sammensurium af ofte glitrende silhuetter bemærkes tilstedeværelsen af flere kjoler og nederdele til mænd, hvilket intensiverer den kønsmæssige frihed, der allerede var til stede i Jonathan Andersons forrige kollektion (Forår/Sommer 2026). En frihed, der ikke kun er kønsmæssig, men også stilistisk, og som bevidst distancerer sig fra et konservativt aristokrati for bedre at imødekomme ønskerne fra en ungdom, der er mere tiltrukket af afslappet luksus end af deres bedsteforældres stive tredelte jakkesæt.

Ami Paris: En kollektion til nuet

At vælge en See Now, Buy Now-strategi ville have givet god mening for Ami Paris, hvis show præsenterede en kollektion, der var lige så aktuel, som den var bærbar. 'Kollektionen fremmaner en ægte garderobe, der repræsenterer livet, opbygget over tid,' lyder det i shownoterne. Denne konkrete tilgang udmøntede sig i hverdagstøj, der rammer nutidens tendenser. Man så således oversize frakker, brede bukser, stribede skjorter, klassiske trøjer; kort sagt, intet revolutionerende, men mange praktiske styles.

Jacquemus: Koderne fastlåses

Det franske mærke afsluttede modeugen i Paris med en kollektion tro mod sit DNA: en fængende titel ('Palmier'), en sensuel silhuet og et strejf af humor (palmefrisuren bestod af en hestehale, der sad helt rankt på toppen af hovedet).

Hos Jacquemus, som hos andre, insisteres der på husets koder, selv med eksplicitte hentydninger til arkiverne. I denne Efterår/Vinter 2026-kollektion fandt man således geometriske former i cirkulære hatte og afrundede skuldre, en barnlig ånd i et konfettimønster med rødt, blåt, gult og sort, mens de tætsiddende former ifølge shownoterne var en nyfortolkning af 'La Bomba'-kollektionen.

Men ud over at genkalde koderne tjente begivenheden også til at retfærdiggøre en prispositionering og en legitimitet over for luksusgiganterne. Brandet nævner således sine (anerkendte) leverandører, Maison Février og Maison Lemarié, i pressemeddelelsen og tøvede ikke med at anvende komplekse materialer (taft, strudsefjer, rocaille-broderier).

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.