Milano Fashion Week SS27: et samlet overblik over kollektioner og events

En modeuge præget af kontraster. Den spændte fra Diesels 'performance'-shows med 200 dansere fra (La)Horde, det Marseille-baserede kunstnerkollektiv, til mindre brands som Biagini. Biagini er et historisk made-in-Italy-mærke inden for lædervarer, der opbygger kunderelationer gennem en intim og passioneret fortælling om sit håndværk. Ugen bød også på medieevents som Vogue World, der fokuserer på modeverdenens 'store navne' og 'VIP'er', side om side med messestande som White Milano, hvor produkterne og iværksætterne bag dem taler for sig selv.

Kort sagt ser det ud til, at Milano Fashion Week, som afsluttes i dag, den 28. september, med digitale shows, har haft plads til alle. Den omfattede store og små mærker, showbusiness, debuter (såsom Moschinos kreative direktører, Loris Messina og Simone Rizzo) og afskeder (Glenn Martens fra Diesel).

Premierminister Giorgia Meloni mødtes med erhvervsledere

Denne modeuge markerede også premierminister Giorgia Melonis officielle 'debut' i modesystemet. Hun deltog i gallamiddagen den 23. september, arrangeret af Camera della Moda, og sad til bords med erhvervsledere som Frédéric Arnault (LVMH, CEO for Loro Piana); Luca de Meo (CEO for Kering); Andrea Guerra (CEO for Prada); og Alfonso Dolce (præsident og administrerende direktør for Dolce&Gabbana). Til stede var også Diego Della Valle (præsident og CEO for Tod's Group); Brunello Cucinelli (præsident og kreativ direktør for Brunello Cucinelli); Remo Ruffini (bestyrelsesformand for Moncler); Gildo Zegna (bestyrelsesformand for Ermenegildo Zegna); og Renzo Rosso (præsident og grundlægger af OTB Group).

Italiensk mode udgør omkring 5 procent af BNP

“Italiensk mode udgør omkring 5 procent af BNP og beskæftiger i hele værdikæden omkring en million mennesker. Det har også altid været et af symbolerne på made in Italy på verdensplan. I en fase med dybtgående økonomiske og geopolitiske forandringer er dialog og samarbejde mellem institutioner og industri afgørende for fortsat at fremme og styrke en ekstraordinær arv for vores land,” understregede Carlo Capasa, præsident for Camera Nazionale della Moda Italiana.

Ifølge tallene forventes de samlede turistudgifter under Milano Fashion Week, som slutter i dag den 28. september, at overstige 219,5 millioner euro. Dette er et fald på 8 procent sammenlignet med september 2025, men en stigning på 1,4 procent i forhold til februar i år. Et beløb på 100,8 millioner euro vil blive brugt på shopping, 85,4 millioner på overnatning og restauranter og 32,9 millioner på transport.

Der forventes næsten 141.000 besøgende. Antallet af internationale besøgende er steget med 22 procent, mens antallet af italienske besøgende er faldet med 29 procent. Estimaterne kommer fra analysecenteret hos Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza og er baseret på data fra Istat, Milanos politi, Italiens Nationalbank, Global Blue (gennemsnitlige kvitteringsdata) og Banca Ifis.

Prada Galleria er åbnet

Blandt ugens nyheder var åbningen af Prada Galleria i Galleria Vittorio Emanuele II. Modehusets projekt strækker sig over otte etager dedikeret til detailhandel, hospitality, kunst og historie.

Området forbinder de to sider af den ikoniske 1800-tals-galleris centrale ottekant via en ny underjordisk passage.

Under ledelse af Miuccia Prada forener komplekset over et århundredes familie- og virksomhedshistorie med det 'grundlæggende princip, at Prada ikke er en fast identitet, men en kontinuerlig udforskning, understøttet af dialog med kunst, arkitektur, film, kultur og sport'.

På galleriets hovedetage illustrerer den permanente udstilling Pradasphere brandets historie fra grundlæggelsen til i dag. Ved siden af Pradasphere ligger de udvidede Prada Uomo- og Prada Donna-butikker, Marchesi 1824 og Osservatorio Fondazione Prada. Der er også tilføjet yderligere etager dedikeret til shopping kun for inviterede og private hospitality-områder. Prada Galleria samler disse fælles tråde i en enkelt destination, skabt til den type dybdegående, udforskende fokus, der kendetegner brandets forskningshistorie.

Pradas dametøjsbutik, som ligger på det oprindelige Fratelli Prada-sted, er blevet udvidet med en kælderetage, der næsten har fordoblet udstillingsarealet. Det renoverede rum huser dametøjskollektionerne, et område dedikeret til rejser samt bolig- og skønhedsprodukter, omgivet af historiske vægmalerier og arkivgenstande.

En kalender med 60 fysiske shows og to udstillinger

Modeugens kalender omfattede 211 aftaler, 60 shows, hvoraf 53 var fysiske og syv digitale, 93 præsentationer, hvoraf seks var efter aftale, og 58 events. Blandt de mere kulturelle begivenheder var den smukke udstilling på Palazzo Reale, 'Dalí and Fashion'. Mode handler også om kreativitet, intellekt og tanke, ikke kun om tal, selvom de komplicerede tider, vi lever i, kan få os til at glemme det. Udstillingen blev promoveret af Milano Kommunes Kulturafdeling og produceret af Palazzo Reale, MondoMostre og Civita Mostre e Musei i samarbejde med Fundació Gala-Salvador Dalí. En anden bemærkelsesværdig begivenhed var den, der var dedikeret til den hollandske kreative duo, Viktor Horsting og Rolf Snoeren.

Udstillingen 'Viktor&Rolf. Spectrum' kan ses indtil 22. november 2026 i galleriet 10 Corso Como. Den spænder fra deres debutprojekter, såsom den simulerede brandlancering Launch (1996) og skabelsen af den konceptuelle parfume Le Parfum, til den seneste efterår/vinter 2026-27-kollektion, Gilded age 2.0.

På catwalken: stærke præstationer fra Daniela Gregis, Jil Sander og Emporio Armani

En tidløs Max Mara flettede det praktiske fra adventure-wear sammen med sofistikerede lounge-looks. Hør og skinnende gabardine definerer en kollektion, hvor safarijakken, i en nyfortolkning, er stjernen. Draperet og bundet ved hoften, eller lang og flagrende som en duster coat, bringer den ikoniske explorer-jakke en ny idé om glamour til hjertet af den urbane jungle.

Simone Bellotti gav en fin demonstration af sit talent ved at udfordre Jil Sanders koder, samtidig med at han respekterede dem. Stramhed, præcision, orden: tre elementer, der kendetegner Jil Sander, et brand i OTB's portefølje siden 2021. Disse elementer triumferede på catwalken i Milano, men gav samtidig plads til et par 'fejl', til skrøbelighed og ufuldkommenhed. “At skabe en kollektion er som at gå i terapi. Man skiller tingene ad for at forstå, hvad man vil beholde. Derefter samler man dem igen,” bemærkede designeren i en udtalelse.

Resultatet er en kollektion, der tager udgangspunkt i uniformskonceptet og derefter divergerer med volumen, plisseringer, proportioner og lag-på-lag. Kernen er dog stadig skrædderi og en stiløvelse, der begynder med stramhed.

Farverne er neutrale, men denne forår/sommer 2027-kollektion fra brandet, grundlagt af Jil Sander i 1968, er ikke uden farve. “Når man står over for det, der virker usammenhængende, forstår man tydeligere, hvad man vil,” siger Bellotti.

Til sin næste SS27-kollektion fokuserede Missoni på bevægelse. Påklædningen sker 'på farten', hvor man tilføjer eller fjerner elementer alt efter øjeblikket, og bevæger sig fra et sted til et andet uden at overtænke outfittet. En hat med en krøllet skygge giver læ; tykke sokker omslutter fødderne, selv når sandalerne har tynde remme. Lange, flydende former eksisterer side om side med brede bukser samlet ved anklen, små cardigans, jakker og essentielle toppe. Tilbehøret er, selvfølgelig, det forkerte.

Emporio Armani præsenterede den seneste kollektion designet af Armani-familien, med dametøjet designet af Silvana Armani og herretøjet af Leo Dell'Orco. “Der er en cyklus, der på en måde afsluttes, men der er også en ny, der åbner sig, som er meget mere interessant,” fortalte Dell'Orco til Ansa. Faktisk daterer udnævnelsen af Dario Vitale som kreativ direktør for Emporio Armani og Giorgio Armani accessories, med øjeblikkelig virkning, sig tilbage til den 16. september. Han er den første person uden for Armani-familien til at indtage denne rolle.

Kollektionen, der blev præsenteret i teatret på Via Bergognone, er kendetegnet ved en garderobe i bevægelse. Det er en beholder, et udvekslingssted, hvor maskulint og feminint, formelt og uformelt, eksisterer side om side uden hierarki. Det er også en garderobe, der prioriterer bærerens personlighed og udtryksfuldhed.

Syrevask og koldfarvning skaber uregelmæssige farver; hør gengiver overfladerne på slidt tøj i trompe-l'œil; seersucker er udhulet og krøllet; laserbehandlet fløjl bliver meleret; organza overlapper med transparens og refleksioner. Alt bærer præg af dybde og hukommelse. Alt svæver, men bevarer fasthed og struktur. Lethed definerer garderoben, både den maskuline og den feminine. Hør, æterisk silke, skjortestoffer, viskose og jersey er kollektionens stjerner.

Stænk af lurex og akvatiske overflader bryder fortællingens taktile opacitet. Skrædderi og transparens, jakker og små veste, brede bukser og essentielle toppe bevæger sig fra det maskuline til det feminine og omvendt. Farvepaletten indeholder uregelmæssige neutrale farver og sort. Looksene fuldendes med store tasker, tøfler af reb eller stof og små hovedbeklædninger.

Glenn Martens: "hos Diesel kommer festen altid først. Det er inklusivitet, selvudfoldelse, nydelse og demokratisering af oplevelsen"

Den seneste kollektion fra den belgiske designer Glenn Martens for Diesel slog en helt anden tone an. “Hos Diesel kommer festen altid først. Det er inklusivitet, selvudfoldelse, nydelse og demokratisering af oplevelsen. Kollektionen er essensen af Diesel: disruptiv, sexet, flydende, sjov. Vi er alle en del af det samme: lad os tage en sidste tur sammen,” bemærkede Glenn Martens, kreativ direktør for Diesel, som nu forlader brandet.

Starten på showet bød også på en række performance-stykker af (La)Horde, det Marseille-baserede kunstnerkollektiv. Blandt publikum interagerede 200 performere med gæsterne og hinanden gennem kærlighedsytringer, kys og vovede handlinger. Deres handlinger, som kunne virke spontane, er en del af hverdagens 'spil'. I kollektionen bliver daywear så eftertragtet, at man får lyst til at bære det hele på én gang: en voksbehandlet læderjakke over en blazer med stikninger, over en ribstrikket sweater fusioneret med en træningsjakke-krave og skjorteærmer. Disse hybrid-styles går igen i hele kollektionen. Denim-styles er coatede og derefter laserbehandlede for at opnå en læderlignende effekt.

Hos Gucci gik snobben, den oprørske aristokrat og den excentriske på catwalken

I de seneste dage var der også stor forventning til Gucci-showet. Showet 'The Store' var den første kollektion, der udtrykte Demnas personlige vision for det florentinske brand. Kollektionen, der blev præsenteret i et rum designet som en detailbutik, giver et smugkig på hans æstetik for fremtidige Gucci-butikker. Kollektionen repræsenterer hele spektret af personligheder, der udgør Demnas Gucci: den oprørske aristokrat, snobben og den excentriske.

Fra Firenze til Kina: østlige brands viser i stigende grad frem i Milano. Denne gang var det primært modeindustrien fra Futian, et distrikt i Guangdong-provinsen administreret af byen Shenzhen, der skabte opmærksomhed. I kraft af et samarbejde med Camera Nazionale della Moda Italiana og med særlig støtte fra Folkeregeringen i Futian-distriktet, Shenzhen, præsenterede tre brands fra Futian-distriktet deres SS27-kollektioner. Laurèl, Idpan og Yiner er de tre udvalgte mærker. Laurèl præsenterede sin Atelier forår/sommer 2027-kollektion, inspireret af temaet 'Layers of time'. Laurèl, grundlagt i München i 1978 og med Bauhaus som sit oprindelige designsprog, (i dag ejet af den kinesiske gruppe Ellassay, med base i Shenzhen, Kina) valgte at komme til Milano i år med sit skrædderi, som repræsenterer dets æstetiske kernesprog. Kollektionen indeholder jakkesæt, der bygger en rationel struktur gennem arkitektoniske skuldre og præcise proportioner, samtidig med at den inkorporerer mere afslappet drapering inden for rene snit, hvilket giver den stringente konstruktion frihed til at flyde naturligt.

Modebrandet Idpan præsenterede derimod en kollektion inspireret af temaet 'From Milan, back to Milan'. Kollektionen, med navnet 'Tribute to Craftsmanship — Modern serenity', genopdager varmen og værdien i manuelt arbejde og ser håndværk som en tidløs ressource: en levende arv, der omfatter menneskelighed, samfund, knowhow, kultur og eftermæle. Brandet er en del af tekstilgruppen Shenzhen MyStyle.

Med titlen 'Nature imprint' ser forår/sommer 2027-kollektionen fra brandet Yiner, grundlagt i Kina i 1996 og en del af Yinger Fashion Group, på det visuelle arkiv, som tiden efterlader på naturens former. Linjerne udvikler sig i radiale, omsluttende og overlappende bevægelser, der skifter fra lethed til dybde, fra tomrum til materie, og bringer en mikroskopisk dimension til det daglige blik. Det tredimensionelle snit er artikuleret omkring skuldrenes, taljens og sømmenes kurver; bløde linjer følger kroppens former, mens asymmetriske strukturer definerer en ny orden mellem afvigelse og balance.

Kollektionen fra Daniela Gregis, et nichebrand, der har opbygget sit solide ry på kvalitet og håndværk, er indbegrebet af italiensk stil, men international af natur. Kollektionen blev vist i Oratorio della Passione, ved siden af den historiske Basilica di Sant'Ambrogio. Tøjet er alt sammen i lyse toner: mælkehvid, creme, rosa, med glimt af gult på lange silkekjoler med rund hals og empire-snit. Knælange nederdele i krøllet stof med matchende bluser fik frit spil og skabte en samlet og diskret elegance. Taskerne er bløde, næsten som bylder, og blender ind med tøjet. Marta Bortolotti, datter af grundlæggeren Daniela Gregis, har som altid dygtigt fortolket stoffernes kvalitet med kreativitet. Hun omsatte kollektionen til bærbare stykker: brede bukser, løse skjorter og linjer, der kærtegner kroppen og definerer en stolt karakter, der ikke har brug for at vise sig frem, men at føle sig i harmoni med naturen.

Hør, bomuld, hamp og silke er de 'bærende' materialer i en solrig kollektion, som finder et ideelt rum til at blive fortalt i gården ved Oratorio della Passione. På catwalken for denne kollektion var også en smilende Benedetta Barzini, en anerkendt model fra 70'erne og et interessant ansigt i modeverdenen.

I går, søndag, lukkede Giorgio Armani de fysiske shows, som traditionen byder. Kollektionen, designet af Silvana Armani, var en vekslen mellem udpræget maskuline jakker med aflange, flydende former og linjer, der følger kroppen. Elfenben, sort, guld. Sommerfuglen markerer metamorfosen for både kvinderne og mærket, som fornyer sig selv, mens det forbliver tro mod sig selv og sin natur.

Præsentationerne: fra Blauer Glam til Palmatic Studio, et brand grundlagt i Rom af Benedetta Mia Formilli Fendi

Blauer præsenterede B.Glam i Milano, en capsule-kollektion til kvinder for SS27. “Vi henvender os normalt ikke kun til én type kvinde i vores kollektioner. Vi klæder kvinder i alle aldre på. For B.Glam forestiller vi os en kvinde, der er både 25 og 40, som arbejder, rejser, går ud. Hun kender Blauers kvalitet, men ønsker ikke at skjule sin krop i en teknisk dunjakke. Hun vil ikke kun være 'sporty'. Hun vil bruge sport som et forførelsesvåben. Hun er kvinden, der ved, at et teknisk stykke tøj, hvis man gør det gennemsigtigt, skinnende, tætsiddende, bliver mere sexet end en aftenkjole.” Med disse ord forklarede Enzo Fusco, præsident for Fgf Industry, målgruppen for B.Glam, capsule-kollektionen, der åbner et nyt kapitel i brandets udvikling.

Kollektionen er designet til at etablere Blauer i premium-segmentet for internationalt dametøj. Capsule-kollektionen, præsenteret i en historisk siciliansk restaurant oplyst af talrige chok-pink hortensiaer, repræsenterer mødet mellem fine stoffer, teknisk innovation, stilistisk forskning og en premium-attitude, og genfortolker brandets DNA gennem en moderne, sofistikeret og yderst fashion-forward vision. Kollektionen, der består af tyve dametøjslooks og distribueres i et udvalg af internationale butikker, er det 'mest eksklusive' udtryk for brandets univers. Hvad angår prisen, “ligger overtøjet på omkring 450 euro, mens vi for de andre kategorier er under dette beløb,” påpegede Fusco. “Kollektionen er blevet præsenteret i Italien, Tyskland og Spanien, vores vigtigste referencemarkeder,” tilføjede Fusco, som allerede arbejder på den nye vinterkollektion, der vil blive præsenteret i midten af november.

Palmatic Studio valgte også Milano til sin officielle debut. Brandet blev grundlagt i Rom i 2022 af Benedetta Mia Formilli Fendi, som tilhører fjerde generation af Fendi-familien og er niece til Franca Fendi. “Produktionen er udelukkende italiensk,” sagde Benedetta Mia Formilli Fendi, grundlægger og direktør for det nye uafhængige projekt inden for dametøj og smykker. Forår/sommer 2027-kollektionen har fået navnet 'The Hours, From night to light. The time of the Palmatic woman'. “Den fortæller om de timer, hun gennemlever, de rum, hun indtager, og den måde, hun forvandler hvert øjeblik af dagen til et udtryk for sig selv,” forklarer Formilli Fendi.

“Mode var engang mere et rent æstetisk anliggende; nu er det et socialt fænomen, der formidler budskaber og fortæller om menneskers essens og identitet,” understregede grundlæggeren af Palmatic Studio og tilføjede, at hendes brands team udelukkende består af kvinder, ligesom hendes families team, der skabte og eksporterede Fendi-brandet til verden.

Rom er udgangspunktet og en konstant tilstedeværelse i kollektionen. Det er en by, der er i stand til at rumme tidsaldre, stramhed og instinkt, monumentalitet og ufuldkommenhed. Billedsproget henter inspiration fra den svævende lysstyrke i Lawrence Alma-Tademas malerier, fra klassisk arkitektur, marmor, drapering og en afdæmpet sensualitet. Disse referencer gengives ikke bogstaveligt, men oversættes til Palmatic Studios moderne sprog, hvor kroppen forbliver konstruktionens centrum. Tætsiddende silhuetter, draperede kjoler, bodysuits og transparente stoffer ledsages af denim, skjorter, jakkesæt, overtøj og mere strukturerede beklædningsgenstande. Brandets koder bevæger sig fra en natlig dimension til en bredere hverdag: en sensuel top er i dialog med skræddersyede bukser, denim får spænding gennem snørehuller og snøring, og en skjorte eller jakke bevarer den samme energi som en aftenkjole. Konstruktionerne veksler mellem tæthed og fluiditet, kontrol og bevægelse. Drapering, cut-outs, korsetteri, rynker, fjer og smykkedetaljer går igen i kollektionen som funktionelle elementer for kroppen, aldrig som dekoration for dekorationens skyld. Paletten følger overgangen fra skygge til lys: sort, marmorhvid, elfenben, lyseblå og støvede toner. Romersk lys bliver et designmateriale, der oplyser overflader, transparens og volumen og bygger en kontinuitet mellem dag og nat.

Masser af hvid, creme og sort også hos Herno. Hernos SS27-damekollektion hylder sommersæsonen med en garderobe, der kombinerer lethed, elegance og funktionalitet, og udvikler sig på tværs af tre narrative universer: Origin, Excellence og Advanced. Origin repræsenterer Hernos DNA, hvor højtydende materialer, innovative konstruktioner og ikoniske detaljer definerer dets essentialitet, sofistikering, alsidighed og moderne natur.

Emblematisk for denne vision er den ultralette trenchcoat, der genfortolker firsernes volumen og palet gennem en raffineret glødeffekt og levende farveforskning. Excellence udtrykker Hernos ypperste studie af materialer og savoir-faire.

Fine stoffer, raffineret håndværk og læderdetaljer definerer silhuetter, der er både essentielle og sofistikerede. En jakke i et kostbart stof med en ferskenhud-følelse, med duffelcoat-lukninger i ægte læder, og en hørkjole med à jour-arbejde skiller sig ud og fremhæver håndværkstraditionen gennem et dekorativt og sofistikeret sprog.

Endelig foreslår Advanced en æstetik inspireret af modernistisk arkitektur, hvor stringente former og flydende stoffer er i dialog i en balance mellem struktur og bevægelse. Blandt de særlige projekter debuterede Herno D'Atelier, en capsule-kollektion af T-shirts designet i Italien og håndlavet af indiske mesterhåndværkere, hvor broderi, krystaller, fjer, origami og tredimensionelt håndværk forvandler bomuld til 'bærbare objekter'.