Mere end blot tekstilleverandør: Taiwans modebranche søger mod den internationale scene

I modebranchen er Taiwan primært kendt som producent af funktionelle og syntetiske tekstiler. Landet indtager en global niendeplads inden for tekstileksport, men ligger kun nummer 41, når det gælder færdigsyet beklædning, da selve konfektioneringen hovedsageligt finder sted i Sydøstasien. Men selv tekstilforretningen viser tegn på svaghed. Ifølge brancheorganisationen Taiwan Textile Federation (TTF) faldt eksporten af tekstiler og beklædning i 2025 med 7,6 procent til 6,22 milliarder amerikanske dollars, og tilbagegangen fortsatte i 2026. Selv hos brancheorganisationen anerkender man, at der er plads til forbedring, når det gælder kompetencer inden for branding og design.

Det er netop her, den lokale modescene vil sætte ind. Under Taipei Fashion Week bejlede taiwanske designere til publikum med solidt denimhåndværk og spektakulære showelementer.

Opbakningen er stigende. Ved den første udgave i kulturdistriktet i det tidligere hovedkvarter for luftvåbnet tiltrak modeugen over 29.000 besøgende – omkring 43 procent flere end i samme sæson året før. Det oplyste Taiwan Design Research Institute (TDRI), et statsligt designinstitut, der siden sidste sæson har stået som arrangør af modeugen, i mandags. Ud over det hjemlige publikum ønsker modeugen dog også at overbevise den internationale presse og detailhandel. Blandt de ifølge arrangøren mere end 70 indkøbere fra ni lande fandt man også europæiske forhandlere som Andreas Murkudis, Henrik Vibskov Boutique og Afura Store.

Det taiwanske kulturministerium, der støtter modeugen i samarbejde med økonomiministeriet, ser væksten som et tegn på, at den nye strategiske retning bærer frugt. Målet er at udvide perspektivet og forankre støtten dybere – lige fra opbygning af brandprofiler og indkøb fra både erhvervslivet og det offentlige til international udveksling. Sideløbende med designerne skal hele Taiwans industrielle styrke synliggøres: design og metervarer, funktionel teknologi og produktion samt fleksible forsyningskæder.

London Calling

Indtil videre er det kun lykkedes ganske få taiwanske brands at slå igennem i den europæiske detailhandel. Et af dem er streetwear-brandet Goopimade, der aktuelt har et samarbejde med den britiske modeforhandler End Clothing. Et andet eksempel er Story Wear. Upcycling-brandet, der har specialiseret sig i denim, forhandles på den britiske markedsplads Wolf & Badger og fremviser sine kollektioner under New York Fashion Week. For at komme tættere på det europæiske marked deltog brandet desuden på den 109. udgave af herremodemessen Pitti Uomo i Firenze. I Taipei var den bæredygtigt orienterede virksomhed repræsenteret med både en præsentation og egen stand i modeugens messeområde.

For flere af de brands, der viste deres kollektioner i Taipei, lader London til at være fællesnævneren. Wang Tzu-Hsin er en af dem. Designeren bag brandet Claudia Wang, der blev grundlagt i 2019, præsenterer sine kollektioner skiftevis i den taiwanske og den britiske hovedstad afhængigt af sæsonen. Ifølge show-noterne har hun til den aktuelle forår/sommer 2027-kollektion hentet inspiration i forårsdage fra sin tid i Storbritannien samt i Virginia Woolfs essay 'A Room of One’s Own'. Blomstermotiver møder mønstre som polkaprikker, striber og barnlige tegninger. Farver som mintgrøn, smørgul og sart rosa forstærker associationerne til en blomstereng, mens lette tekstiler, plisséer og bandana-toppe styles i lag med overtøj og workwear-elementer.

Designeren, der er født i Paris og kommer fra en kunstnerfamilie, bevæger sig i sit kreative arbejde mellem den virtuelle og den fysiske verden. Hendes malerier digitaliseres og overføres derefter til tøjet, mens avatarer i baggrunden ligeledes præsenterer kollektionen.

Også Ray Chu drog til Taipei efter sit show i London. Her præsenterede han sin aktuelle kollektion 'Fans Only Club' i et dedikeret område på modeugens messe, hvor mere end 50 brands inden for mode, accessories, fodtøj og livsstil udstillede. De legesyge looks byder på kitschede elementer som rhinsten og overdimensionerede sløjfer, der er integreret i traditionel skrædderkunst. Som modspil hertil ses mere sporty styles som tanktops og badedragter, der leder tankerne hen på merchandise og sætter fokus på lokal flora samt det tilbagevendende motiv 'Taiwan Banana Club'. Også på materialesiden satser designeren på det plantebaserede, herunder skjortestoffer af myntefibre og hurtigtørrende jersey fremstillet af såkaldt 'Icy Grass' (isgræs). Flere ready-to-wear-styles består af 40 procent bomuld, 40 procent modal og 20 procent af dette plantebaserede materiale, som efter sigende har en kølende effekt i varme og ved skiftende temperaturer.

Ray Chu hører til de få brands, der allerede har etableret sig internationalt inden for wholesale. Ud over hjemmemarkedet spiller især de asiatiske nabomarkeder som Kina, Japan og Thailand en vigtig rolle. Blandt aftagerne findes dog også nordamerikanske forhandlere som den kunstneriske onlinemarkedsplads Ap0ence, Openair Boutique i Los Angeles og 017/Shop i Vancouver. I Europa har brandet taget sine første skridt med Storehouse – et pop-up-koncept for uafhængige designere i London og Paris, kurateret af bureauet Dyelog.

Fortællinger fra krypten

Også Infdark præsenterede sin kollektion for forår/sommer 2027 under modeugen i London tilbage i september, inden designer Kuo Wei en måned senere vendte tilbage til Taipei. Brandet, der blev grundlagt i 2011, har specialiseret sig i struktur, snit og konstruktion. Ifølge brandets hjemmeside er kundekredsen rebelsk og 'sociopatisk' med en interesse for fetichisme. I Taipei bød brandet dette publikum på en performance i krydsfeltet mellem Dracula og Michael Jacksons musikvideo 'Thriller'. Disse referencer afspejles også i den dystre kollektion, der er gennemsyret af detaljer som snøredetaljer, draperinger og snørehuller. Asymmetriske snit, cut-outs, lag-på-lag-styling og et print inspireret af marmorårer understreger denne tilgang. Printet er blevet til i samarbejde med den taiwanske naturstensspecialist Gaode Stone (高得石材).

Den dystre stemning fortsatte hos Jenn Lee, som ligeledes viste sin kollektion i London i september. Designeren forener det traditionelle skrædderhåndværk fra qipao-kjolen med gotiske undertoner. Klassiske elementer som mandarinkraver og kinesiske knuder på silkekjoler møder radikalt markerede skuldre, cut-outs, snøredetaljer og læderstyles. Modellerne bar mørk øjenmakeup, og farvemæssigt bevæger kollektionen – der i Taipei blev fremvist i en underjordisk natklub – sig mellem den traditionsrige røde farve og sort.

Iris Yang har ligeledes en forkærlighed for 'dark romance'. Hos hende møder let, transparent tyl korsetter og fetich-inspireret latex, bundet sammen af skarpt skrædderi og sans for detaljen. Draperinger, snøredetaljer og korsmotiver fuldender udtrykket. Designeren, der er uddannet fra Central Saint Martins i London, tog for første gang sit endnu unge brand, Nocturne Key Archive, med fra sin nuværende base i London tilbage til rødderne i Taiwan. Hun fremviste sine aktuelle designs uden for det officielle program ved en pop-up i Rec Taipei, som er konceptbutik for det taiwanske smykkebrand Recovery Design.

Den store scene

En del af performancen hos Infdark var cheerleader-gruppen Power Me, som brandet desuden har designet en ny uniform til. Der var også cheerleadere på gulvet hos Inmories, hvor de optrådte under en basketballkurv og mellem gæsternes stolerækker. Streetwear-brandet har indgået et samarbejde med Taiwan Professional Basketball League (TPBL), og ifølge modeugens pressemeddelelse har man oversat de professionelle basketballspilleres kropsdynamik og bevægelsesmønstre til tøjets silhuetter. På catwalken sås, ud over diverse sportstrøjer, også overtøj og afslappede todelte sæt, der kombinerede det sportslige udgangspunkt med mere klassiske snit.

Mange brands benyttede lejligheden til at iscenesætte deres kollektioner med markante showelementer. Allerede ved åbningsshowet hos Daniel Wong indtog det taiwanske pop-rock-band 831 catwalken – først som modeller og efterfølgende med en minikoncert.

Under titlen 'Dress Code' legede Wong med koderne for uniformering og formel beklædning. Kollektionen bød blandt andet på klassiske jakkesæt, der var nyfortolket med print, flæser, dekonstruktion og eksperimenterende silhuetter. Derudover indgik tørklæder med monogramlogoer, typografiske elementer med kollektionens titel samt hesteprint i flere looks, hvor de også dannede udgangspunkt for bølgende kjoler, nederdele og toppe.

Secondhand-denim

I materialevalget spillede denim en særligt fremtrædende rolle, om end sjældent som ny metervare. Story Wear fik ved hjælp af kunstig intelligens sorteret jeans indsamlet fra 1.200 personer og forarbejdet dem til ny jacquard-denim. Womenswear-brandet AISH, der er grundlagt af Jean Hsia, sammensatte forskellige denimvarianter i patchwork til vide jeans. Claudia Wang integrerede derimod kun materialet visuelt i form af trompe-l’œil-print.

Nye materialer kom i spil i samarbejdet mellem Oqliq – et performance-orienteret modebrand grundlagt af Lin Chia-Hao og Chi Hung – og techwear-brandet Wisdom. Samarbejdet forenede denim med det, Taiwan i virkeligheden er mest kendt for, nemlig funktionelle tekstiler. Præsentationen bestod af mannequiner i glasvitriner, svøbt i adskillige lag mørk denim, hvilket gav associationer til en blanding mellem en kriger og en mumie.

Hvorvidt de mange showelementer og denimeksperimenter også kan veksles til reelle ordrer, vil tiden vise. Blandt de internationale indkøbere var begejstringen dog behersket. Adspurgt lød vurderingen, at man bestemt havde set flere interessante ting, men at det ikke nødvendigvis passede ind i deres eget sortiment.

Byggestenene er dog grundlæggende til stede – lige fra funktionelle tekstiler og produktionsmæssig knowhow til en designscene, der for længst er begyndt at pendle mellem Taipei og London. Næste mulighed for at vise sig frem byder sig til marts, når Taipei Fashion Week vender tilbage til kulturdistriktet med efterår/vinter-sæsonen 2027.

FashionUnited var inviteret til Taipei af TDRI.