Mellem utopi og dystopi: Højdepunkter fra SS27 Berlin Fashion Week

Indsatsen bærer langsomt frugt. Berlin Fashion Week sluttede søndag aften med det afsluttende show fra GmbH. Eventet etablerer sig i stigende grad som en internationalt relevant modedestination for designere og brands, såvel som for indkøbere og medier. Selv kansleren anerkendte branchen.

For næsten fem år siden begyndte Fashion Council Germany (FCG) i samarbejde med Berlins senat at udvikle en strategi for fremtiden for Berlin Fashion Week. Det centrale spørgsmål var, hvordan man skulle positionere Berlin på den internationale modekalender, og hvad byens unikke salgsargument skulle være.

»Vores svar var klart: Berlin skal være platformen for nye talenter. Især unge designere står over for enorme udfordringer i dag og har brug for synlighed,« sagde Christiane Arp, formand for Fashion Council Germany.

At konceptet ser ud til at virke, ses sæson efter sæson i udviklingen og professionaliseringen af de mærker, der bruger modeugens platform.

»At se denne vækst er fantastisk,« fortsatte Arp. Berlin imponerer ikke kun på grund af de deltagende brands; den internationale gæsteliste af indkøbere og mediefolk understreger også arrangementets betydning. For eksempel takkede indkøbere fra Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet og Voo Store ja til FCG's invitation, ligesom talrige internationale journalister og content creators gjorde. »Der bliver nu også skrevet ordrer,« tilføjede Scott Lipinsky, CEO for FCG. »De internationale butikker er vigtige multiplikatorer – det, der hænger der, bliver bemærket verden over.«

Det er også tydeligt fra mærkernes side, at indsatsen betaler sig. »For et ungt brand findes der i øjeblikket næppe et bedre sted end Berlin Fashion Week og muligheden for at vokse med FCG,« sagde Mario Keine fra herretøjsmærket Marke. Han præsenterede sit eget show og tilbragte derefter en dag i modeugens hotelshowroom, hvor arrangementets internationale gæster også boede. »Den synlighed, vi får her, ville næppe være mulig i Paris. Der ville man som et lille mærke skulle kæmpe om opmærksomheden fra indkøbere og medier blandt mange andre. Konceptet bærer langsomt frugt.«

Det Berlin-baserede mærke Haderlump værdsætter også lokationen: »Som et modemærke i Berlin har vi stor frihed til at implementere idéer, der måske ikke engang ville blive bemærket i andre byer,« sagde Haderlump-teamet. »Berlin er både hård og blød, åben og lukket, langsom og hurtig. Byen trives på modsætninger, der er perfekt inspiration til modig mode – det bliver aldrig kedeligt. I modsætning til andre byer, der virker mere 'færdige' og etablerede, er Berlin ufærdig, og det passer os.«

Selv politikerne ser med velvilje på den farverige modebranche. Fredag inviterede Forbundskancelliet branchen til en reception. Her hyldede Wolfram Weimer, statsminister for kultur og medier, og Gitta Connemann, parlamentarisk statssekretær i Forbundsministeriet for Økonomi og Energi, sektorens økonomiske og kulturelle betydning. Kansler Friedrich Merz selv hyldede kort branchen, før han modtog ministerpræsidenterne fra de baltiske stater.

Det er bare en skam, at der stadig er ringe respons fra den tyske detailhandel. Mange mærker etablerer sig først i Asien eller USA, før de bliver bemærket i Tyskland. »Jeg sælger kun min kollektion i Japan og USA,« sagde den Berlin-baserede designer Vladimir Karaleev og talte på vegne af mange andre mærker. Han præsenterede også sin kollektion i modeugens showroom.

William Fan: mellem beskyttelse og lethed

I sin SS27-kollektion demonstrerede den Berlin-baserede designer William Fan endnu en gang sin forståelse for at håndtere en bred vifte af materialer og teksturer. Hans designs bød på flydende silhuetter med talrige plisseringer, svingende flæser og ekstra lange ærmer, hvilket gav looksene en stor dynamik, mens detaljeret layering tilførte dybde og volumen. Farvepaletten forblev afdæmpet, hvor sort mødte jordfarver og lejlighedsvise bløde gule eller lysegrønne nuancer.

Detaljerne er iøjnefaldende: baggy bukser med en dobbelt linning fremstår bevidst ukonventionelle, mens pibekraver som en tilbagevendende detalje indrammer toppe og kjoler skulpturelt. Fans karakteristiske kombination af tailoring og flydende former skaber silhuetter, der leger om kroppen i stedet for at fremhæve den. Samlet set virker kollektionen mindre interesseret i en kropsnær præsentation end i beskyttelse og tildækning. Snittene er generøse, tænkt inkluderende og fungerer på tværs af en bred vifte af kropsformer, fra klassiske modelproportioner til plus-size silhuetter.

Grænserne mellem klassisk herre- og dametøj opløses også. Looks fra herrekollektionen ses naturligt på kvinder, og nederdele bæres også af mænd.

Taskin Goec: mode i det digitale rum

Designer Taskin Goec har arbejdet med digital mode i årevis. Med sit modeshow Black Eye udviklede han konsekvent denne tilgang yderligere og præsenterede en audiovisuel installation, hvor mode, AI og digitale billeder smeltede sammen, i stedet for et klassisk runway-show. Alt foregik uden en catwalk og uden tilstedeværende modeller, udelukkende via skærm.

Og det blev tydeligt, at denne afståelse var en gevinst, da den åbnede op for nye præsentationsmuligheder. Her styrede designeren selv beskuerens blik og bestemte, hvad publikum skulle lægge mærke til: individuelle detaljer, overflader, materialestrukturer og håndværk. Bevægelse blev også et designelement. Vinden fik frynser, bånd og stoflag til at svinge, hvilket fik materialerne til at virke næsten levende.

Latex, læderremme, kjoler lavet af stofstrimler, groft strik og detaljeret lagdelte stoffer mødes i hans kollektion. Frynser, bånd og nitter forstærker designenes dynamik og rejser samtidig spørgsmålet om, hvorvidt de overhovedet er beregnet til fysisk produktion.

Andrej Gronau: leg med forventninger

I de neoklassiske omgivelser på Friedrichsfelde Slot præsenterede designer Andrej Gronau en meget yngre, mere excentrisk kollektion. Gronaus designs hylder mode som et udtryk for individualitet – sensuelt, humoristisk og bevidst hinsides klassiske dresscodes.

Fokus er på stærke materialekontraster og iøjnefaldende prints. Printet læder med vandkandeprint eller kat-og-mus-motiver møder skinnende metalliske overflader, Lurex-garn samt jakker og nederdele med snoretræk og matelassé.

Silhuetterne leger også med forventningerne. Strikkede kjoler og lyserøde satinshorts til mænd understreger den afslappede tilgang til kønskoder. Til dametøjet låner Gronau fra 1950'erne. Brede, flade kraver, korte bolerojakker og feminine proportioner fortolkes dog ikke nostalgisk, men overføres til en nutidig kontekst. Resultatet er en kollektion, der kombinerer vintage-referencer med en legende, næsten teatralsk signatur.

Marke: tradition møder nutid

Med en imponerende præsentation gjorde det Köln-baserede herretøjsmærke Marke tid til showets centrale motiv. En polyfonisk tikken åbnede præsentationen og forvandlede et øjeblik det futuristiske rum på Berlins messeområde til et sted med næsten hellig stilhed.

Denne spænding mellem fortid og nutid kendetegner også kollektionen. Designer Mario Keine tager historiske tøjreferencer og oversætter dem til moderne herretøj. Plisserede renæssance-knæbukser optræder som voluminøse ærmer på en bomberjakke, mens en kjolejakke og et mavebælte fra det 19. århundrede kombineres med brede jerseybukser.

Den formelle strenghed i den klassiske herregarderobe bliver gentagne gange brudt. Brede bukser, shorts og culottes giver bevægelse til silhuetterne, mens klassiske smokingbukser møder ærmeløse silkeskjorter. Kollektionens farveskema forbliver minimalistisk: hvide og cremefarvede toner dominerer, suppleret med grå, bordeaux og traditionelle pyjamasstriber. På denne måde kombinerer Marke historiske koder med en moderne, naturlig lethed.

Accessories fortjener særlig opmærksomhed: lavet af erindringsmønter tager de fat på ledemotivet om forgængelighed og oversætter tid til bærbare objekter.

Unvain: Berlinsk coolness med biker-attitude

Grundlagt i 2020 af Robert Friedrichs, hylder mærket Unvain stærke looks til mænd og kvinder i sin nye kollektion, der leger med selvsikker sexiness.

Tætsiddende læderkjoler, hvis overflade brydes af fint skårne strimler, giver det ellers tunge materiale en overraskende fornemmelse af bevægelse. Derudover sætter knaldrøde looks med referencer til klassisk bikertøj markante accenter i herretøjet. En kjole lavet af sorte fjer er imponerende, den åbner op til gennemsigtigt mesh i maveområdet og leger dermed dygtigt med samspillet mellem at skjule og afsløre. Transparens forbliver et tilbagevendende motiv, for eksempel i en hvid, gennemsigtig frakke, der ligger over silhuetterne som et let slør.

Denim er et andet fokus i kollektionen. Vaskede jeans møder skinnende metalliske finishes. Motorcykelkoder – læder, utility-detaljer og robuste silhuetter – citeres ikke bogstaveligt, men oversættes til en moderne, urban garderobe. Karakteristisk er også bukser uden en klassisk linning, som fremhæver hofterne i både dame- og herrelooks og giver et afslappet, ukonventionelt udtryk.

Barragán: provokerende og respektløs

Barragáns show på den mexicanske ambassade var byens samtaleemne. Badet i dybt rødt lys iscenesatte den mexicanske designer Victor Barragán en performance, der var lige så foruroligende, som den var energisk, og som udviskede grænsen mellem modeshow og kunstperformance. Modeller med blodplettede sår, mænd med klovnenæser og halvnøgne, glinsende kroppe løb eller vaklede gennem rummet.

Kollektionen var lige så eksperimentel. En hættetrøje til tre personer, armvarmere forbundet med lynlåse, der binder armene bag ryggen, farverige underbukser til mænd og T-shirts med ordet »Meth« satte spørgsmålstegn ved gængse forestillinger om tøj og funktion. Hættetrøjer og sportswear var ladet med en queer, subversiv og respektløst legende æstetik. Barragán forstår mode mindre som en bærbar garderobe og mere som en form for socialt udtryk: provokerende, overdrevet og imod enhver form for konvention.

Milk of Lime: flydende silhuetter og nye proportioner

For den tysk-belgiske designerduo Milk of Lime syntes fokus at være mindre på kroppen og mere på bevægelse. Kollektionen udvikler sig gennem flydende silhuetter, flerlaget layering og udtryksfulde materialer, der ændrer form med hvert skridt. Jordnære, naturlige toner møder sort og understreger designenes næsten skulpturelle effekt.

Silhuetterne forbliver bevidst uhåndgribelige. Brede bukser med lavt skridt, generøse voluminer og asymmetriske snit opløser klassiske proportioner og giver looksene en flydende kvalitet. Intet virker stift; de flydende linjer er i konstant forandring.

Accessories spillede en central rolle. Asymmetrisk draperede kæder satte markante accenter, mens korsetter over kjoler strukturerede silhuetterne. Slå-om-elementer af læder bringer spænding til de flydende former og skaber nye kontraster.

Rebekka Ruétz: mellem militær og glamour

På Motorwerk Berlin viste designer Rebekka Ruétz en klar, næsten skulpturel damekollektion. Hvid udgør det centrale udgangspunkt, hvor sort fungerer som et konsekvent modspil, helt ned til enkelte statement-pieces som en frakke i et sort-hvidt look. Materialerne er også kontrastfyldte: stive materialer som taft og læder suppleres af transparent strik, for eksempel i toppe og lange strikkjoler.

Til mønstrene bruger Ruétz marmoreret fløjl, som blandt andet anvendes til en aftenkjole. Silhuetterne er voluminøse: brede, svingende nederdele af hvid satin eller sort læder, brede skuldre, ekstra lange former – såsom slæb – og gulvlange nederdele af taft og læder dominerer looket.

Mellem disse stærke voluminer sætter dekonstruerede elementer accenter – strik med løbemaske-effekt, knyttede skjorter som nederdele og kravelignende konstruktioner på linningen. Militære hentydninger forbliver subtile, for eksempel i form af kakifrakker med guldknapper. Dette suppleres af kædelignende accessories, der giver kollektionen en festlig, flydende fornemmelse.

Dagger: munter streetwear med mange referencer

Talrige outfits med Dagger-logoer kunne allerede ses blandt publikum til showet – et tegn på, at mærket allerede har samlet en fanskare bag sig.

Centralt i kollektionen er en legende, usædvanligt farverig streetwear-kollektion med stærkt fokus på herrelooks. Sweatshirts, skjorter og jakker kombineres med en bred vifte af farver og prints, hvilket skaber en bevidst overfyldt, collage-agtig æstetik. Skjorter lavet af rød-hvide dirndl-stoffer med perforerede strukturer møder farverige shorts, turkise militærjakker, surfshorts og hibiscus-prints. Træningsjakker, skjorter af paisley-blonder og ternede jakkesæt i hvid og klar blå fuldender det eklektiske billede.

Kollektionen leger konsekvent med kontraster mellem form og farve, tradition og streetwear. Især i herretøjskonteksten skaber dette et ironisk brudt syn på maskulinitet, der bevidst frigør sig fra klassiske koder. Diademer som accessories forstærker yderligere denne overdrivelse og sætter en legende accent.

Haderlump: moderne historicisme

På Hotel Adlon viste designermærket Haderlump en mangefacetteret kollektion, der kombinerer klassisk tailoring med historisk udseende referencer og nye looks. Transparente uldfrakker af hvid mohair gav en let, næsten svævende start, mens hullet strik og klassiske klæder skabte spændende brud.

Dametøjet byder for eksempel på gulvlange, voluminøse kjoler af gråt klæde, som undertiden er svøbt over brystet eller skræddersyet smalt til overkroppen. Brede nederdele og lange slæb fremhæver klassiske feminine former, mens moiré-prints og denim skaber spændende kontraster. Historiske ekkoer løber gennem hele kollektionen uden at tippe over i det kostumeagtige.

Herretøjet domineres af komplekse konstruktioner: krøllede blazere med mange knapper, hvis struktur ikke umiddelbart er tydelig, halvlange jakker med sjalskraver og bindebælter, og gulvlange kåber med hætter. Der er også kraftigt plisserede ærme- og skjortesektioner.

Det detaljerede håndværk er karakteristisk: mange knapper, lukninger og slå-om-elementer skaber en næsten arkitektonisk kompleksitet. Haderlump arbejder således på en form for mode, der først fuldt ud afslører sig ved andet øjekast.

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.