Mellem hedebølge og diskretion: Herremodetrends fra Paris

Herremodeugen i Paris for forår/sommer 2027 var præget af en hedebølge, hvor kun få øjeblikke skilte sig visuelt ud. I centrum stod derfor især ventilatorer, vifter, parasoller samt en kunstig bølge og sandstrand hos Louis Vuitton.

Men mens det franske modehus under ledelse af den amerikanske rapper Pharrell Williams skabte opmærksomhed med livsstilsprodukter som en brandet cykel og surfboards, og hans landsmand Rick Owens i samarbejde med Adidas forvandlede træningsjakker til mobile klimaanlæg, syntes herremoden at være trådt ind i en mere afdæmpet fase.

Dette betyder dog ikke, at designerne hviler på laurbærrene; de satser i stedet på markant mere afdæmpede looks. I fokus var lette og flydende materialer samt moderne skrædderi, hvor silhuetten igen blev mere reduceret og stringent.

En vis sensualitet omfavnede kroppene, hvilket yderligere blev understreget af et ofte stærkt androgynt cast. Modeller, hvis udseende kunne tilskrives forskellige køn, præsenterede kollektionerne, så grænserne blev udvisket på en ubesværet og naturlig måde. Dette sås blandt andet hos Ernest W. Baker, Auralee og Beautiful People.

Sensuel herremode

Med de høje temperaturer tenderer mærkerne i denne sæson mod lette og flydende materialer. I stedet for klassisk herremode med strukturerede skjorter og blazere satser designerne på transparente alternativer.

Diors kreative direktør, Jonathan Anderson, sendte blandt andet en flydende, ternet blazer for det franske modehus ned ad catwalken, kombineret med en løst knappet skjorte og hullede jeans. Et afslappet tørklæde-slips fuldendte looket.

Samtidig tenderer det parisiske mærke Egonlab og det belgiske modehus Dries Van Noten mod lette skjorter, der gjorde sig bemærket med udsmykninger som broderier og farvegradueringer. Det koreanske mærke Post Archive Faction præsenterede endda en hel transparent silkefrakke samt flere skjorter og T-shirts, hvor denne lethed var overført.

Andre mærker formidlede denne følelse af ubesværethed med flydende silhuetter, der gav den ellers så stramme herremode et friskt pust. Den London-baserede herretøjsdesigner Kiko Kostadinov viste en løs poncho med dyb udskæring, mens det japanske mærke IM Men fra Issey Miyake-universet samt Michael Rider ved sit første store herreshow for det franske modehus Celine begge satsede på et enkelt, monokromt sæt bestående af en langærmet trøje og vide bukser.

Det parisiske mærke Valette Studio gav den klassiske herremode et moderne twist og genfortolkede den. Designer Pierre-François Valette kombinerede en enkel jakkesætsskjorte, som udgjorde den øverste del, med en nedre del i silke, der flød ud i et slæb. Dette blev kombineret med et par afslappede, sorte habitbukser, hvilket skabte en perfekt symbiose mellem den aktuelle tendens og traditionel herremode.

Blazer og shorts

Mere klassisk, men stadig med en moderne, sporty tilgang, er looks bestående af blazer og korte shorts. Udvalget spænder fra et sort jakkesæt med matchende shorts til en blanding af mønstre og farver. Udover de mere dressede shorts ses også sporty modeller. Dertil kombineres ballerinasko med snørebånd, støvler og endda klipklapper.

Regnbyger

En lignende hybrid tilgang blev også anvendt til overtøj, som er særligt velegnet til følgende scenarie: De varme dage i den forgangne uge resulterede gentagne gange i tordenvejr med kraftig nedbør. Ofte er ens egen regnjakke dog ikke just en stilfuld opdatering, især ikke til et mere formelt look.

At klassisk herremode også kan fungere med en så praktisk jakke, når den styles korrekt, beviste de japanske mærker Beautiful People og Taakk, det koreanske mærke Solid Homme og det franske modehus Saint Laurent. Alle disse mærker brød et ellers simpelt look op med et mere sporty stykke overtøj.

I♥

Streetwear-segmentet var naturligvis også uundgåeligt i denne sæson. Her fejrede en ægte marketingklassiker sit comeback – T-shirten med 'I ♥'-motivet. Oprindeligt udviklet i slutningen af 1970'erne af grafisk designer Milton Glaser til en New York-kampagne, er den i dag en turist-klassiker, der jævnligt genfortolkes til catwalken.

Det parisiske mærke 3.Paradis erstattede hjertet med en due, mens det ligeledes parisiske mærke Ami samt Doublet udtrykte deres kærlighed til henholdsvis Paris og modeugen. Det japanske streetwear-mærke viste dog også en anden version, der var slidt med 'kradsemærker' og symboliserede kærligheden til Puma – en reference til den tyske sportsgigant, som Doublet samarbejdede med om kollektionen.

Tre striber på catwalken

Puma var dog ikke det eneste sportsmærke fra Herzogenaurach, der var at se på den parisiske catwalk. Den direkte konkurrent Adidas benyttede lejligheden tre gange til at præsentere sig på en anden stor scene end VM i USA, Canada og Mexico. Først var selvfølgelig Y3, samarbejdsmærket med den japanske modeskaber Yohji Yamamoto, hvis kreationer i denne sæson syntes at være inspireret af trail-løb og vandring. Blandt andet sås en Y3-brandet løbevest med flaskeholdere.

Det australske mærke Song For The Mute fortsatte også sit samarbejde med Adidas. Igen var skoene i centrum. Denne gang lå fokus blandt andet på en ny version af tennis-sneakeren Stan Smith samt den robuste vandrestøvle Traxion 1000 Hiker.

Det måske mest uventede samarbejde var det med Rick Owens. Efter næsten ti års pause genoptog Adidas og den amerikanske designer, kendt for sine mørke avantgarde-kollektioner, deres partnerskab. Denne gang benyttede Owens sig af den nye Climacool-teknologi, hvis varmeregulering også kommer fodboldspillerne til gode under VM. Designeren afkølede sine modeller med integrerede ventilatorer i oppustede træningsdragter.

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.