I Bangladesh hænger kunsten at væve Tangail-sarier i en tynd tråd

Tangail (Bangladesh) - Selvom den flere hundrede år gamle kunst at væve Tangail-sarier netop er blevet officielt anerkendt af Unesco, er håndværket i Bangladesh i alvorlige vanskeligheder, truet af skiftende modetrends og økonomisk konkurrence.

I sit værksted i byen, der har lagt navn til håndværket, gør Ajit Kumar Roy sig ikke længere mange illusioner om fremtiden for den teknik, han forsøger at videreføre.

"Det er hårdt arbejde," opsummerer den 35-årige væver, mens han sorterer trådene på sin væv. "Man skal bevæge hænder, ben og øjne på samme tid," forklarer han, "en lille fejl, og man må starte forfra". Uanset om den er lavet af bomuld, silke eller jute, kendetegnes Tangail-sarien – et håndvævet stykke stof – ved sine fine mønstre og unikke motiver.

Her er det en opgave for mænd, som står for vævningen, valget af motiver og farver. Kvinderne står for fremstillingen af tråd og påføring af risstivelse på stoffet.

I december optog Unesco traditionen på sin lange liste over menneskehedens immaterielle kulturarv som et vidnesbyrd om de lokale befolkningers "sociale og kulturelle praksisser".

Men sektoren er i krise, ramt af skiftende modetrends, manglende offentlig støtte og svingende garnpriser. Den er aldrig rigtig kommet sig over nedgangen under Covid-pandemien.

Ajit Kumar Roy fortæller, at antallet af væve, som hans arbejdsgiver bruger, er blevet halveret siden da. "Nogle væverier er lukket," tilføjer han.

Et spørgsmål om grænser

Mange vævere har ikke haft andet valg end at omskole sig. "Vi tjener 700 taka (omkring 6 dollars) pr. sari, og det tager mindst to dage at producere én," forklarer han. "Hvordan kan man forsørge en familie for 350 taka om dagen?"

Som formand for væverforeningen frygter 75-årige Raghunath Basak, at hans håndværk vil forsvinde med ham. "Min søn er gået ind i samme fag, men jeg ved ikke, hvordan han skal klare sig, når jeg engang stopper."

På trods af en håndfuld prestigefyldte kunder – fra ledere i den indiske nabostat Vestbengalen til den tidligere bangladeshiske premierminister Sheikh Hasina, som bar en i FN's hovedkvarter i New York – er industrien i tilbagegang.

Og de politiske spændinger mellem Indien og Bangladesh har ikke gjort situationen bedre. "Vi plejede at eksportere vores sarier over land og importere garn, når priserne steg her," husker Raghunath Basak. "Nu er grænsen lukket, hvilket gør eksport næsten umulig".

Indtil 1960'erne var sarien et af identitetssymbolerne for det, der dengang var Østpakistan. Men forbrugernes præferencer har ændret sig. Selvom 45-årige Kaniz Neera fortsat udvider sin garderobe med omkring tyve Tangail-sarier om året, er hun klar over, at de ikke længere appellerer til den yngre generation. "Min mor bar dem både derhjemme og ude," understreger hun. "Nu bærer unge kvinder dem kun ved særlige lejligheder."

Forfatteren Shawon Akand nægter dog at afskrive et håndværk, der havde sin storhedstid under Mogulriget, som herskede på det indiske subkontinent (16.-19. århundrede). "Tangail-væverne er arvtagere til ældgamle traditioner," påpeger han. "Tangail-sarien vil udvikle sig og, det er jeg sikker på, overleve".

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.