Glamourati, Kidult, Scandi-cool: En udforskning af maksimalismens mange facetter

Denne gang er den kommet for at blive. Langt fra at være en flygtig ekstravagance, er maksimalismen klar til at blive en central trend. Dens udtryk er mangefacetteret, og dens formål er rodfæstet i vores dybe behov for personligt udtryk. Designer Harris Reed forklarede denne intime tilgang i en klumme for The New York Times i 2025: “Maksimalisme, som jeg ser det, handler ikke kun om at tilføje mere, men om at afsløre mere. Det er avantgardens og overflodens kunst, men en form for overflod, der udtrykker din egen autenticitet. (...) Gennem farve, tekstur, glans og imponerende silhuetter bidrager den direkte til at opbygge din personlighed.”

Med andre ord er den modemæssige maksimalisme velovervejet. Den er ikke begrænset til de eklektiske prints og larmende farver, der dukker op, når man søger på “fashion maximalism” på Google Images. Maksimalisme kan ikke anskues som en enkeltstående æstetik. Mere end nogensinde er den mangfoldig.

Maksimalisme og 'quiet luxury'

I modsætning til hvad mange presseartikler hævder, er maksimalisme ikke nødvendigvis det modsatte af 'quiet luxury'-trenden. Som bureauet WGSN påpeger, sameksisterede minimalisme og maksimalisme på glimrende vis under modeugerne i Paris for efterår/vinter 26/27. Et sofistikeret look indtog catwalkene med strukturerede skuldre, skarpt definerede taljer og tilspidsede bukser. “Det er en moderne fortolkning af power dressing med en tydelig 80'er-fornemmelse,” bemærkede WGSN-teamet på LinkedIn.

I et interview med FashionUnited udtalte trendforsker Christine Boland: “Jeg tror, at 'quiet luxury' er en fundamental bevægelse, der er kommet for at blive. Det er en langsigtet trend.” Ifølge hende er denne bevægelse stadig påvirket af moden. Førende 'quiet luxury'-brands leger med “et anderledes foer, en paspolering eller endda en specifik farve”.

Et af de bedste eksempler er Michael Rider hos Celine. Den kunstneriske direktør illustrerer perfekt denne spænding gennem sine borgerlige silhuetter. Mellem de lige linjer i de bedragerisk klassiske styles indsætter han excentriciteten fra effektfulde detaljer.

Kidult-bølgen

En sammentrækning af de engelske ord kid og adult. Denne trend blev allerede nævnt af FashionUnited i forbindelse med Resort 27-kollektionerne. Den henvender sig til en demografi, der er vokset op med Y2K-æstetikken. Drevet af en trøstende nostalgi er disse forbrugere begejstrede for legende grafisk strik, prydet med finurlige ansigter og herligt regressive dyremotiver.

Denne bevægelse har været diskuteret i flere år, især med Labubu-trenden, et lille plysdyr, der har prydet designertasker verden over siden 2024. Mens dillen for Labubu nu er ved at aftage, fortsætter appellen for regressive accessories med Chiikawa. Denne franchise byder på ultra-kawaii, let ængstelige og melankolske små figurer, eller Monchhichi (også kendt som Kiki i Frankrig i 80'erne).

Et af de bedste eksempler: Heaven by Marc Jacobs, diffusionslinjen fra Marc Jacobs.

Glamourati og 'Boom Boom'-æstetik

Denne bevægelse, der er blevet døbt “boom boom” af Sean Monahan (den amerikanske konsulent bag normcore-teorien), er antitesen til 'quiet luxury' og hylder en uhæmmet overdådighed. Her hylder æstetikken uforbeholden bling, spektakulære voluminer og en larmende attitude, der fanger lyset. Mode designet til at blive set.

Et af de bedste eksempler: Alessandro Micheles stil er det tætteste udtryk for Glamourati- og “Boom Boom”-æstetikken. Den italienske designers teatralske og udsmykkede garderobe blev først fremtrædende under hans tid hos Gucci. Den gør nu et stærkt comeback siden hans udnævnelse til kunstnerisk direktør for Valentino.

Cluttercore

Som en direkte arvtager til den boheme-maksimalisme, der blev populær i starten af 2010'erne, ophøjer cluttercore det “glade rod” til det ultimative bevis på autenticitet. Det kommer især til udtryk i livsstilssektoren, men gælder også for mode. Dette ses gennem silhuetter, hvor et væld af forskellige styles lægges i lag, bestående af vintage-items, lokalt håndværk og teknisk tøj.

Nøglerepræsentanter: det britiske brand Chopova Lowena og de amerikanske mærker Psychic Outlaw og Bode.

Ekscentricitet fra Copenhagen Fashion Week

Populariseret af redaktører og influencere under Copenhagen Fashion Week, kommer den til udtryk i livlige farver, et sammenstød af legende prints (blomsterprint side om side med leopardprint) og lag-på-lag, der er lige så dristigt, som det er funktionelt. Dette er en “Scandi-cool” maksimalisme, der sigter mod en optimistisk energi.

Dens mest fremtrædende repræsentanter: influencer Pernille Rosenkilde og stylist, vintage-sælger og model Julie Blichfeld.