Fra eventyrstøv til skulpturel mode: AW26-tendenser fra Tokyo

Tokyo Fashion Week markerer afslutningen på den internationale AW26-sæson for damekollektioner. I den japanske hovedstad kiggede designerne tilbage i tiden og hentede inspiration fra svundne epoker og mytiske væsener. De demonstrerede også deres håndværksmæssige kunnen og skabelsen af modeskulpturer.

Modehistorie

Denne sæson ser det ud til, at flere designere, ikke kun i Tokyo, har dykket ned i modehistoriebøgerne for at finde inspiration fra fortiden. Der blev præsenteret forskellige silhuetter, som mindede om kreationer fra det 18. og 19. århundrede. De fleste looks var højhalset og afslørede næsten ingen hud. Fokus var på lag-på-lag og dæmpede farver, herunder sort, forskellige nuancer af hvid og marineblå. Ofte blev de afsluttet med en legende detalje, såsom en særlig hovedbeklædning. Flæsedetaljer, især på kraven, satte prikken over i'et på nogle af kombinationerne.

Designer Moe Ishida fra det Tokyo-baserede mærke Houga var til sin kollektion “Our Playground” inspireret af New Yorks eksperimentelle Off-Off-Broadway teaterproduktioner og tilsyneladende også af dets kostumearkiv. Hun viste blandt andet en blå forklædekjole med et etagedelt, vidt skørt, stylet over en enkel hvid bluse.

Den franske designer Agnès Troublé, grundlægger af mærket Agnès B., fremviste som en del af “by R”-projektet af Fashion Week-sponsoren Rakuten. Hun præsenterede 35 styles, der udelukkende er tilgængelige via det japanske konglomerats modeplatform. Særligt bemærkelsesværdigt var en skræddersyet diplomatfrakke i beige, kombineret med en trekantet hat og lædersko med en stor rem. Kendere af mærket vil bemærke, at det ikke er første gang, designeren sender dette look ned ad catwalken. Det var allerede en del af SS26-kollektionen, som blev vist under Paris Fashion Week.

Det japanske mærke Mukcyen af designer Yuka Kimura integrerede også forskellige historiske referencer i sin kollektion, som gentagne gange blev sidestillet med moderne materialer og snit. En knælang frakke er især bemærkelsesværdig. Silhuetten er snøret ind af et korset og udvidet af et gennemsigtigt underskørt. Indenunder blev en lang, hvid flæsebluse vist, som især skilte sig ud med sine voluminøse manchetter og høje, puffede krave.

Eventyr

De fortryllende looks fra mærkerne Pays des Fées og Marika Suzuki synes mindre inspireret af historiske beklædningsgenstande og mere af Brødrene Grimms eventyr.

Det japanske mærke Pays des Fées (fransk for 'eventyrland') lod feer glide ned ad catwalken i anledning af sit 20-års jubilæum. Kollektionens looks var delvist inspireret af mærkets eget arkiv fra de sidste to årtier. Ifølge show notes var der også indflydelse fra det animistiske og panteistiske verdensbillede, som findes i religiøse malerier fra det 6. til det 11. århundrede. Hele kollektionen var således gennemsyret af et samspil mellem mytiske væsener i harmoni med flora og fauna. Sommerfuglevinger blev præsenteret side om side med hornede hatte, mens næsten hele kollektionen var indhyllet i glitter og tyl. Farver som en sart rosa, forskellige grønne nuancer og himmelblå dominerede udtrykket.

Marika Suzuki dykkede imens ned i havfruernes sunkne verden. Modespecialisten bag det eponyme japanske mærke bruger kasserede plastflasker samt beskadigede kimonoer og tekstiler som grundlag for sin kollektion. Plast optræder i kollektionen på forskellige hovedbeklædninger og som detaljer i voluminøse kjoler. Med deres flæsede former og farver som grøn og rød minder de om koraller og alger, der omslutter bærerne. Transparente stoffer, tyl og skinnende materialer med en farvepalet af rød, blå og turkis, der ligner regnbuefisken, forstærker følelsen af at befinde sig et sted i havets uendelighed.

Creepy cute

For første gang præsenterede Taiwan Textile Federation også projektet Taiwan Select under modeugen, hvor de tre mærker PCES Studio, Yentity og Chia deltog. Designertrioen bag PCES ønskede at sætte bæreren i centrum for deres kollektion “There is no Party without you” og gøre dem til “stjernen”. Under dette motto bragte de eventyrstemningen med tyl og flæser ind i nutiden for en generation, der primært færdes på internettet. Disse elementer blev kombineret med streetwear-styles som hoodies dekoreret med stjerner.

Designer Yueqi Qi, som grundlagde sit eponyme mærke i 2019 efter at have dimitteret fra den anerkendte London-modefagskole Central Saint Martins (CSM) og integrerer broderi og glasperler i sine levende printede tekstiler, syntes at anlægge en lignende æstetik. Hun var dog mere styret af nostalgi, da hun hentede inspiration til AW26 fra en tidligere underjordisk shoppingarkade i Niigata, Japan. Lingeri-inspirerede detaljer mødte looks et sted mellem skoleuniformer og skitøj, som viste meget hud bortset fra de tykke vinterjakker med pelskraver. Pixel-motiver som killinger og blomster sås side om side med et tegneblok-print og kaninbroderi. Samspillet mellem disse forskellige elementer genoplivede de tidlige 2000'ere uden at følge nøgleelementerne fra tidligere sæsoners Y2K-trend.

Yusho Kobayashi, som også er uddannet fra CSM, forvandlede hele sin catwalk til et hav af kunstige blomster i pink og lilla. Meget unge, næsten barnlige modeller gik igennem det til mystisk, elektronisk popmusik. De præsenterede en legende kollektion baseret på patchwork, lag-på-lag og hæklede elementer. Fokus var på voluminøse kjoler dekoreret med store sløjfer, hvis materiale lignede krøllet papir og var prydet med barnlige malerier. Den kaotisk udseende blanding harmonerede med den japanske "kawaii"-æstetik – pastelfarver, bløde teksturer, enkel grafik og nuttethed – som også omfatter den noget mørkere subgenre Gurokawa, eller "creepy cute". Mørkt og nuttet på samme tid synes også at være nøgleordene for kollektionen.

Skulpturer

Følgende mærker syntes at have valgt en helt anden vej og lagde særlig vægt på selve silhuetten.

Det japansk-baserede mærke Enföld, kendt for sine skulpturelle designs, præsenterede denne sæson en kollektion præget af former og lag-på-lag med sin “Living Sculpture”-kollektion. Styles karakteriseret ved bløde kanter og kurver blev sidestillet med asymmetriske snit og croppede toppe.

Ryunosuke Okazaki, som var finalist til LVMH-prisen i 2022, bygger også på skulpturelt arbejde med sine kreationer lavet af ståltråd og strækstof. Disse elementer snor sig undertiden om kroppen som visualiseringen af bevægelse i tegnefilm og ligner næsten futuristisk rustning fra et computerspil. Selvom den japanske designer tidligere har fokuseret mindre på ready-to-wear, forsøgte han at integrere enkelte items som poloshirts i kollektionen. Men selv disse kom ikke uden en ståltråd i skulderpartierne.

En lignende skulpturel form var også genkendelig i det afsluttende look hos den japanske sneakerspecialist Grounds, som viste sin AW26-kollektion i Paris et par uger tidligere. En voluminøs, lang kjole blev vist, som var særligt iøjnefaldende på grund af dens stærkt udvidede skuldre, der næsten lignede englevinger.

Andre tendenser i overblik

Ud over de konceptuelle ligheder syntes der også at være enkelte designelementer i Tokyo denne sæson, som gik igen i flere designeres kollektioner, herunder diamantquiltning og fotoprint.

Diamantquiltning

Diamantquiltning er især populært i overtøj til ridesport, men det finder også gentagne gange anvendelse i eksperimentelle designs. I Tokyo blev det primært brugt til hvide, knælange frakker, der minder om sengetæpper. Pays des Fées integrerede også materialet i en kort, næsten cape-lignende jakke med gigotærmer.

Fotoprint

Brugen af fotos, der viser hverdagsobjekter eller -situationer, var også et populært designelement. Variationerne spænder fra et enkelt stort print, der dækker hele overdelen, til en flisebelagt collage med forskellige motiver og et all-over print.

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

FashionUnited bruger AI-sprogteknologi til at give modeprofessionelle over hele verden bredere adgang til nyheder og information. Selvom vi bestræber os på nøjagtighed, er AI-oversættelser i konstant udvikling og er måske endnu ikke fejlfri. For feedback eller spørgsmål vedrørende denne proces, kontakt os venligst på info@fashionunited.com.