Ekspansion, evolution og etisk redefinering på NYFW AW26

New York Fashion Weeks Autumn/Winter 2026-sæson er officielt afsluttet. Den startede i en periode præget af refleksion, introspektion og redefinering for amerikansk mode. Denne sæson af NYFW, der løb fra 11. til 16. februar, bød på adskillige bemærkelsesværdige debuter og tilbagevendende designere, der præsenterede deres AW26-kollektioner på den officielle kalender fra Council of Fashion Designers of America (CFDA), som omfattede mere end 60 runwayshows og 46 designerpræsentationer. Den styrkede NYFW AW26-kalender markerede et markant brud med sidste sæson, hvor amerikanske designere som Carolina Herrera, The Row og Rick Owens valgte at præsentere deres kollektioner i udlandet under andre modeuger.

Denne sæson tilbød NYFW AW26 en ny fortælling, hvor det ikke så meget handlede om at genvinde en entydig identitet, som det var en demonstration af viljen til at udvide den. Designere fra Ralph Lauren til Michael Kors hyldede deres arv og udviklede den kreativt for fremtidige generationer, mens andre mærker som Proenza Schouler modigt trådte ind i et nyt kapitel efter debuten af kreativ direktør Rachel Scott. En mangesidet uge formet af ny kreativ retning, dialoger på tværs af generationer og institutionelle forandringer. Her ser vi nærmere på nogle af højdepunkterne fra NYFW AW26.

NYFW AW26: Forankring af tradition og redefinering af arv

Februar-udgaven af den halvårlige modebegivenhed åbnede med en bekræftelse af NYFW's kommercielle og kulturelle ankerpunkter. Selvom den ikoniske designer Ralph Lauren igen valgte at afholde sit show uden for den officielle CFDA-kalender – en markering af uafhængighed og kontinuitet for et af byens mest vedholdende mærker – fungerede showet denne sæson som den uofficielle åbning af NYFW, og CFDA dækkede det på deres website.

"Jeg elsker modeeventyret," udtalte Ralph Lauren om sin Autumn/Winter 2026-kollektion, som var inspireret af "den rebelske ånd og selvtilliden hos den kvinde, der vil bære den på sin egen personlige måde – for at fortælle sin egen historie." Ralph Laurens AW26-kollektion blandede klassisk skrædderi med teksturerede, taktile stoffer og vinterklar lag-på-lag-styling, hvilket forstærkede mærkets signaturudtryk i en bredere, nutidig kontekst. Tøjet er skabt til kvinder, der ifølge Lauren er "frygtløse i deres jagt på eventyr... ærer arven, mens de omfavner fornyelse og udforsker fremtiden ved at forblive tro mod, hvem de er."

En anden søjle på New Yorks modescene, Michael Kors, fejrede 45 år i branchen under NYFW. Under temaet 'New York Chic' afholdt han et runwayshow den 12. februar i Metropolitan Opera House ved Lincoln Center, som blev fremhævet som "en aften, man sent vil glemme." Michael Kors' show præsenterede en ready-to-wear-kollektion fyldt med designs, der forenede praktisk alsidighed med aftenklar elegance, og afspejlede et gennemgående tema for sæsonen: anvendelighed forankret i personlig relevans. Flere branchekritikere, fra WWD til Elle, bemærkede, at kollektionen kombinerede tilgængelig hverdagsbeklædning med øjeblikke af ophøjet glamour, hvilket appellerer til en generation af forbrugere, der værdsætter komfort uden at gå på kompromis med stil.

NYFW AW26: Dobbelte fortællinger fra Rachel Scott hos Proenza Schouler og Diotima

En af de mest ventede og omtalte designere under NYFW AW26 var Rachel Scott, som indtog mediernes søgelys ikke bare én, men to gange. Designeren havde sin fulde runway-debut som kreativ direktør hos Proenza Schouler den 11. februar, hvor hun overtog efter grundlæggerne Jack McCollough og Lazaro Hernandez. Hendes debutkollektion, der officielt skød NYFW AW26 i gang, blev bredt anmeldt som både en hyldest til mærkets DNA og en klar gentænkning af dets æstetik.

AW26-kollektionen, med titlen 'The First Women’s Collection by Rachel Scott', var tænkt som et kærlighedsbrev til den moderne New York-kvinde og tilbød en komplet garderobe, der flød naturligt fra aftentøj til kontorskrædderi og afslappede styles. Den jamaicansk-amerikanske designer bibeholdt mærkets strømlinede skræddersignaturer, fra jakkesæt med svaj til strukturerede co-ords, mens hun introducerede snoede silhuetter, sko med frynser og en button-down-strukturering, der afspejlede hendes vision om en kvinde, der ikke prioriterer poleret perfektion, men omfavner bevægelse, kompleksitet og tekstur i sin hverdagsgarderobe. Scotts show notes indrammede yderligere fortællingen: "I dag havde hun travlt," hvilket afspejler en kvinde, hvis tøj skal "bevæge sig med hendes liv i stedet for at begrænse det."

Få dage senere vendte Scott tilbage til NYFW med sit eget show for Diotima, en yderst konceptuel kollektion gennemsyret af afro-caribiske kunstneriske referencer og politisk bevidsthed. Med inspiration fra figurer som Wifredo Lams femme cheval-motiv udforskede Diotima, hvordan "styrke er sexet", og omsatte kulturelle motiver af modstandskraft og spiritualitet til mode. Scotts næsten samtidige tilstedeværelse hos et amerikansk modehus med en stærk arv og ved sit eget uafhængige mærke understregede et af de centrale temaer, der opstod under NYFW AW26: den vedvarende dialog mellem fornyelse, mærkearv og individuel kreativ stemme. En bredere samtale, der også berører NYFW's skiftende rolle som forretningsinkubator og kulturel platform.

NYFW AW26: Tilbagevendende designere, debuter og nye stemmer

Denne sæson af NYFW byggede videre på denne idé med flere amerikanske designere, der vendte tilbage til kalenderen, og nye mærker, hvilket resulterede i en mere fyldig CFDA-kalender og en fornyet tillid til at afholde shows i New York City.

Public School var et af sæsonens mest ventede comebacks. Efter seks års fravær fra runway-præsentationer bragte grundlæggerne Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne mærket tilbage på den officielle CFDA-kalender den 11. februar. Mærket, der er kendt for sin downtown-møder-skrædderi-sensibilitet, fik en genoplivning, der bredt blev opfattet som en symbolsk erklæring om NYFW's fornyede interesse i at definere urbane designfortællinger. Public School havde tidligere vist sine kollektioner i alternative formater i de seneste sæsoner, men AW26 markerede deres første fulde tilbagevenden til runwayen. Mærkets tilbagevenden til NYFW blev yderligere understøttet af N4XT Experiences' Retail Innovation Lab, en offentlig, AI-drevet, immersiv detailoplevelse åben for offentligheden. "Vores tilbagevenden til New York Fashion Week er forankret i at bygge noget varigt," sagde Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne, medstiftere af Public School. "The Retail Innovation Lab by NYFW Collections and SAP giver os adgang til reel infrastruktur – værktøjer, der forbinder kreativitet, detailhandel og teknologi på en måde, der er handlingsorienteret, ikke teoretisk."

Derek Lam, en anden fast bestanddel af New Yorks modescene gennem 00'erne og 10'erne, vendte også tilbage under en ny kreativ direktør, Robert Rodriguez. Rodriguez, der overtog mærket efter Derek Lams afgang i 2023, fik til opgave at relancere hovedkollektionen for AW26. Rodriguez udtalte, at han var tiltrukket af mærkets grundlæggende ånd af "moderne amerikansk design og diskret sofistikation" og sigtede mod at genfortolke den arv med "varme, tekstur og sensualitet" forankret i hverdagen i New York.

En anden debut, der fangede branchens opmærksomhed denne sæson, var 7 For All Mankind, som markerede denimmærkets første officielle NYFW-runwayshow. Under ledelse af den nye kreative direktør Nicola Brognano, tidligere chef for Blumarine, tilbød mærket en fornyet vision, der refererede til dets momentum i de tidlige 00'ere, mens det bevægede sig ind på et bredere modeområde. Brognanos AW26-kollektion forblev solidt forankret i denim med fokus på lavtaljede silhuetter, mikrominiskørter og gulvlange nederdele med referencer til Y2K-energi – et klart signal om, at 7 For All Mankind ikke kun genvinder sin arv, men også repositionerer sig selv for et nyt og relevant kulturelt øjeblik.

Fra et helt andet udgangspunkt kom Cult Gaia, som afholdt sit debut-runwayshow under NYFW. Mærket, der blev grundlagt i Los Angeles af Jasmin Larian, bragte for første gang sine skulpturelle, arkitekturinspirerede designs til New York og præsenterede både dametøj og sin første herretøjskollektion. Mærkets arkitektoniske plisseringer, statement-kjoler, strukturerede overtøj og markante skrædderi demonstrerede en parathed til at oversætte sin ørken-influerede identitet til en bredere modeugekontekst. Ud over disse tilbagevendende navne og debutanter bød NYFW AW26-kalenderen også velkommen til en række andre nye navne, herunder Hilá, Andrew Curwan, Caroline Zimbalist og Jasper – designere, hvis inkludering afspejler NYFW's vedvarende engagement i at udvide modekalenderens gatekeeper-funktion og give plads til talentudvikling og støtte til nye og kommende designere.

NYFW AW26: Fravær og det globale kalenderlandskab

Selvom NYFW AW26 bestemt havde et mere fyldigt program denne sæson sammenlignet med den forrige, var det ikke helt uden et par prominente fravær. Navne som Christopher John Rogers, Willy Chavarria og Thom Browne optrådte ikke på den officielle februar-kalender, idet mange i stedet valgte at afholde private middage, events eller præsentationer. Off-White, som havde vist i New York den foregående sæson, besluttede at vende tilbage til Paris Fashion Week, hvilket understreger modeugernes fluiditet og designernes personlige strategiske kalendere.

Mens designere fortsat genovervejer, hvordan, om og hvor de præsenterer deres kollektioner, er den amerikanske modeindustri selv i gang med at revurdere, hvordan den præsenterer sig (som det ses i partnerskabet med SAP og N4XT Experiences) og, i stigende grad, hvad den står for. En forandring, der ikke var umiddelbart synlig på showkalenderen, men snarere i de materialer, der blev set på catwalken.

NYFW AW26: Pelsparadokset og CFDA's etiske skift

Et af de mest fascinerende underplot under NYFW AW26 var uden tvivl den spirende spænding mellem de visuelle trends og CFDA's etiske beslutning om at sige nej til pels. Denne sæson bød på mere end sin rimelige andel af shearling, vintagepels og pelslooks i både AW26-kollektionerne på catwalken og i street style, yderligere forstærket af New Yorks bidende vintertemperaturer.

Pelsens genopblomstring fulgte CFDA's meddelelse i december 2025 om, at de ville følge London, København og Berlin og forbyde al pels fra den officielle NYFW-kalender fra og med september 2026. Dengang udtalte CFDA's præsident, Steven Kolb, at "der allerede vises meget lidt eller ingen pels på NYFW," og tilføjede, at det formelle forbud var designet til at inspirere amerikanske designere til at tænke dybere over modeindustriens indvirkning på dyr og fremme materiel innovation. Politikken forbyder pels fra opdrættede eller fældefangede dyr, der er dræbt for deres skind, herunder mink, ræv, kanin, chinchilla, prærieulv og mårhund, med en snæver undtagelse for pels, der stammer fra traditionelle oprindelige subsistenspraksisser. For at hjælpe amerikanske designere i overgangen forpligtede CFDA sig også til at levere undervisningsmaterialer og et materialebibliotek med fokus på bæredygtige alternativer.

Men på trods af det kommende forbud var pels og idéen om pels fortsat til stede under NYFW AW26. Designere, herunder Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren og Altuzarra, inkorporerede shearling og pelslignende teksturer i deres AW26-kollektioner, hvilket forstærkede vinterens taktile appel. Shearling, der ofte klassificeres som et landbrugsbiprodukt, er fortsat undtaget fra de fleste pelsforbud, hvilket skaber en gråzone inden for de etiske standarder, der er under udvikling. I takt med at CFDA's forbud træder i kraft, forventes flere designere at udforske biobaseret imiteret pels og alternative materialer, men den fortsatte tilstedeværelse af disse pelslignende teksturer understreger branchens vedvarende kulturelle tilknytning til æstetikken, selvom de etiske præferencer ændrer sig.

Hvad AW26 signalerer for fremtiden for NYFW

Fra succesfulde lederskift hos etablerede modehuse til den kommercielle styrke hos ikoniske mærker og tilbagevenden af etablerede designere på kalenderen sammen med en ny generation af runway-debutanter, var denne sæson af NYFW præget af kreativ fornyelse og vækst. NYFW's evolution strækker sig nu ud over catwalken til, hvordan mode opleves og kommercialiseres, understreget af et nyt partnerskab over flere sæsoner mellem N4XT Experiences og SAP for at opbygge en digital og AI-drevet detailinfrastruktur for begivenheden. Initiativet, herunder Retail Innovation Lab udviklet med Public School, positionerer NYFW som en integreret platform for både handel og kreativitet. Sammen med politiske ændringer som CFDA's kommende pelsforbud så NYFW AW26 New York genindtage sin rolle som en tilpasningsdygtig og fremadskuende platform.