Det italienske mærke Agnona: et lam blandt modeulvene

Fashion

Agnona-butikken i Saint-Tropez. Kilde: Agnona

Automated translation

Læs originalen en or ja pl pt tr zh

Under modeugen i Milano går overskrifterne til de store navne, ekstravagant mode og berømtheder, der poserer ved catwalken.

Men bag kulisserne kæmper Italiens mindre og mellemstore mærker, der ofte er familieejede og udgør branchens livsnerve, indædt for at forsvare deres håndværk og holde liv i lange traditioner for ekspertise.

Et af dem, Agnona, startede i 1953 som et uldspinderi i den norditalienske region Piemonte. De producerede luksuriøse tekstiler i naturmaterialer som kashmir, lammeuld og angora, som blev leveret til førende haute couture-huse i Paris, fra Christian Dior til Givenchy og Yves Saint Laurent.

Efter at være blevet opkøbt af Ermengildo Zegna Group i 1999 skiftede Agnona fra tekstilproduktion til beklædning og blev i 2020 solgt til Zegna-familiemedlemmerne Stefano Aimone, administrerende direktør og kreativ direktør, og hans far Roberto.

Agnona, som åbner sin første flagskibsbutik i Milano i næste måned, har en vision om et fremtidigt globalt netværk af egne butikker og franchisebutikker.

Stefano Aimone talte med AFP for at forklare de udfordringer, mindre navne står over for i konkurrencen med de store modekonglomerater, ændringer i forbrugeradfærd og kapløbet mod detailhandel.

'Overvældet af efterspørgsel'

"Hvis man vil sigte efter kvalitet og bestemte former for håndværk, er man nødt til at blive her i den italienske støvle. Men mange virksomheder er lukket. Mange lukkede på grund af Covid, og efter Covid blev de opslugt af større koncerner, fordi omkostningerne steg, priserne svingede, og de oplevede perioder uden salg – intet arbejde overhovedet – efterfulgt af overdreven travlhed. Finansielt havde de ikke reserverne til at modstå det.

"De virksomheder, der er tilbage, er nu ekstremt overvældede af efterspørgslen fra de store franske koncerner og de italienske mærker.

"Problemet er ikke kun tilskæring og syning, det er også produktionen af materialer, fordi alt forplanter sig ned gennem systemet... de farverier, der stadig eksisterer, er overbelastede, hvilket skaber forsinkelser, og forsinkelser forringer kvaliteten af hele den industrielle proces."

'Made in Italy'

"Jeg vil sige, at 'Made in Italy' er ved at blive relativt mindre vigtigt for dem (kunderne); kunden identificerer sig nu mere med selve mærket, med dets værdier, med hvad mærket repræsenterer...

"'Made in Turkey', 'Made in Italy', 'Made in France' – det kan være vigtigt, men det er bestemt ikke så vigtigt, som det engang var, fordi mærkerne har været meget aktive i at kommunikere mange andre værdier, de står for, hvilket giver en berettigelse, der rækker ud over det geografiske.

"Og på en måde er det rigtigt, for et mærke er ikke kun dets produkt – det er også, hvad det står for, og hvad det gør ud over selve produktet."

'At så frø'

"Vi har en omsætning på lige under 15 millioner euro, men vi forventer at nå 20 millioner og derover inden for tre år.

"Vi har stadig mange markeder, som vi endnu ikke er begyndt at bearbejde, for eksempel hele Kina, hele Mellemøsten, hele Latinamerika og hele APAC-regionen, inklusive Australien.

"Siden vi overtog mærket, har der været tale om år med genopbygning: ikke kun genopbygning af vores faciliteter – produktionsstedet og hovedkvarteret – men også et grundigt arbejde med kollektionen.

"Vi introducerede herretøj, så vi fokuserede stærkt på det interne arbejde og ønskede ikke nødvendigvis at forcere omsætningen med det samme. For hvis man går på markedet uden et solidt produkt, risikerer man at ødelægge alt, hvad man forsøger at opnå – det kan virke mod hensigten.

"Så det var år, hvor vi såede frø, og nu hvor vi er klar, begynder vi at henvende os til det globale marked."

Denne artikel blev oversat til dansk ved hjælp af et AI-værktøj.

Agnona

Ermenegildo Zegna Group