Et sted mellem DR Congos landshold, der ankom i matchende leopardprintede jakkesæt og specialdesignede tasker, Erling Haaland, der brugte VM som en rullende udstilling for sin Hermès-taskekollektion, og den imponerende størrelse på Bottega Veneta-kollektionen i Jacob Elordis garderobe, blev det tydeligt, at herremoden i al stilhed havde fundet sit næste kommercielle ankerpunkt. Denne gang er det hverken skræddersyet tøj eller sneakers, men derimod håndtasken. Og i år, fra VM til den røde løber, har dette skift været umuligt at overse.

VM som catwalk

VM har skubbet herrehåndtasker ud over modepressen og op på forsiderne. Frankrigs hold ankom med et lille museum af franske lædervarer: Hermès HAC Birkins, en Chanel x Pharrell Williams XXL flap bag på Marcus Thuram, en Louis Vuitton x Murakami Keepall på Désiré Doué.

Norges Erling Haaland forvandlede sine ankomster i lufthavnen til sit eget tilbagevendende Hermès-segment. Og Den Demokratiske Republik Congo, tilbage ved VM for første gang i 52 år, ankom i specialdesignede jakkesæt og matchende leopardprintede tasker designet af den congolesiske designer Alvin Junior Mak – en af turneringens mest omtalte ankomster. Selv Lamine Yamal, atten år og allerede turneringens mest sete spiller, blev fotograferet med en Chanel shopping tote i kalveskind og tweed, ikke stylet til en kampagne.

Håndtasken, en kategori historisk set placeret under dametøj, dukkede op ved VM, en af mainstreamkulturens mest maskulint kodede begivenheder, uden kontrovers – et klarere tegn på mainstream-accept end endnu en stylet kampagne.

En nedgang med én undtagelse

Lædervarer og accessories er fortsat den kategori, de fleste modehuse ikke har råd til at miste, og den har taget en stadig større andel af den globale luksusomsætning i de seneste år. Det er væsentligt, fordi markedet har befundet sig i en reel nedgang de seneste to år: kundebasen er skrumpet fra 400 millioner mennesker i 2022 til omkring 340 millioner nu, luksusaktiekurserne faldt med cirka 8 procent alene i januar, og internationale turisters forbrug i Europa faldt med 20 procent år-over-år i februar.

Bains forårsopdatering for 2026 anslår forbruget af personlige luksusvarer til 358 milliarder euro sidste år og viser, at lædervarer faktisk oplevede en tilbagegang igen i 2025, ramt af flere års prisstigninger uden tilsvarende produktfornyelse. Det opmuntrende tegn er, at markedet langsomt er ved at komme sig: rapporten forudsiger en vækst på 2 til 4 procent i 2026, hvilket vil nå mellem 365 og 373 milliarder euro, op fra basen på 358 milliarder euro. En del af denne genopretning kommer fra mindre læderaccessories som håndtasken, der er prissat lavere end tøj, men stadig er et statement-piece, der kan stå alene. Det er netop derfor, herremode er blevet det område, hvor brands tester, om kategorien kan genopbygges fra en helt ny vinkel.

Beviset er ikke subtilt

Søgninger på "mens handbag" er steget med 637 procent år-over-år, ifølge en Google Trends-analyse fra The Data Fashion Brief, og overgår allerede alle de runway-silhuetter, der er blevet fulgt i denne sæson. Også fra et brand-kampagneperspektiv har Jackson Wang hos Louis Vuitton været frontfigur for den seneste Speedy-kampagne, hvor tasken vises åben og i brug i stedet for iscenesat. Hos Givenchy og Valentino har begge huse i år introduceret nye taskesilhuetter i deres herrekollektioner og behandler accessoryet som et kerneprodukt frem for en eftertanke, og der går rygter om, at Chanel måske vil lancere deres egen herretøjslinje.

Teksten fortsætter efter billederne

Mændene, der ikke venter på tilladelse

Det samme mønster ses også uden for catwalken, hos de mænd, der rent faktisk bærer dem. Jacob Elordi har været ambassadør for Bottega Veneta, siden han det seneste år er blevet set med flere af deres håndtasker privat. A$AP Rocky blev Chanel-ambassadør i november 2025, på trods af at huset stadig ikke har en selvstændig herretøjslinje, og han har siden båret deres tasker ved næsten alle offentlige optrædener. Pedro Pascal fulgte ham som Chanel-ambassadør i april, efter i månedsvis at være blevet fotograferet i mærkets designs. Ingen af disse mænd blev klædt på af en komité, og det er netop det, der gør mønsteret værd at følge. Disse ambassadørskaber afspejler det voksende skift væk fra traditionelle herre- og dametøjskategorier (klik for at læse mere).

Teksten fortsætter efter billedet

Tallene bag tasken

Ifølge The Data Fashion Briefs analyse af SS27-herresæsonen optrådte håndtasker i 15 procent af alle looks hos sæsonens 11 førende modehuse*. Dette tal skjuler dog, hvor koncentreret tendensen reelt er: 96 procent af looks hos Thom Browne, 81 procent hos Louis Vuitton, 36 procent hos Simone Rocha og 33 procent hos Celine. Søgedata understøtter, hvad catwalken allerede viste: "mens handbag" er steget med 637 procent år-over-år og toppede på sit højeste indeks nogensinde i starten af maj, op fra et udgangspunkt, der var tæt på nul året før.

*Metodologi: The Data Fashion Brief har udviklet et AI-assisteret værktøj, der scanner hvert look fra SS27-herrekollektionerne og tagger det efter tøjtype, pasform, stof, farve og detalje. Hver trend måles på to måder: hvor dominerende den er inden for en enkelt designers egen kollektion, og hvor udbredt den er på tværs af hele sæsonen. De dækkede modehuse er: Hermès, Celine, Dior, Saint Laurent, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Acne Studios, Simone Rocha og Thom Browne.

Andre SS27-herremodetrends: et bredere skift mod blødere silhuetter

Disse data om håndtasker er en del af et meget større datasæt, der dækker alle store trends inden for herremode denne sæson, og sammenligningen med disse kategorier er, hvor omfanget af skiftet bliver tydeligere. Bukser med lige ben førte an i sæsonen; 36 procent af alle SS27-herrelooks havde denne type bukser, og søgninger på termen er steget med 326 procent år-over-år. Bukser med brede ben fulgte efter med 22 procent, en stigning på 218 procent i søgninger, og skinny bukser udgjorde 9 procent af looks, hovedsageligt koncentreret hos Prada.

Nederdele og kjoler på mænd udgjorde 3 procent af alt, der blev vist på catwalken, set næsten udelukkende hos Thom Browne og Simone Rocha og tæt på usynlige alle andre steder. Alene baseret på volumen ligner det en niche, en husspecifik signatur. Men se så på søgedata: for et år siden registrerede "pleated skirt men" næsten ingen søgninger. Det er nu en reel, målbar term med sit eget synlige mønster over hele året, og målt mod alle andre kandidater på samme skala dominerer den fuldstændig og topper på det højest mulige indeks, mens alle søgetermer for bukser forblev tæt på flade.

Transparente toppe fortalte den samme historie i mindre skala, kun 1 procent af alt, der blev tagget denne sæson – alene på volumen knap et signal, men konsistent nok på tværs af tre separate huse: Prada, Dior og Simone Rocha. Hos Prada og Dior blev flere styles betegnet som 'sheer blouse' og 'sheer mesh top' i stedet for blot 'shirt', selvom intet fremprovokerede det valg. Værktøjet greb helt af sig selv ud efter feminint kodet sprog. Søgedata understøtter retningen, om end endnu ikke omfanget, med det samme mønster fra næsten-nul-til-reel som for plisserede nederdele.

Tasker, nederdele og transparente materialer er tre aflæsninger af det samme instrument, der peger på det samme skift: herremode er i denne sæson målbart mere feminint kodet end på noget andet tidspunkt, The Data Fashion Brief har fulgt det. Mere end halvdelen af Gen Z-forbrugerne siger allerede, at de foretrækker mærker, der tilbyder kønsneutrale muligheder, en tredjedel har allerede købt fra kønsflydende kollektioner, og unisex-tøjmarkedet forventes at vokse fra under 12 milliarder dollars (ca. 10,5 milliarder euro) i 2024 til mere end 60 milliarder dollars (ca. 52 milliarder euro) i 2033. Håndtaskekategorien er der, hvor dette skift har fundet sit dyreste udtryk – punktet, hvor mode møder handel.

Hvad dette betyder for modeinsidere

Herfra kan man forvente, at de modehuse, der er først til at lancere formelle taskekollektioner til mænd – og ikke blot bruger dem som accessories i eksisterende kampagner – vil være bedst positioneret til at erobre kategorien, før den bliver overfyldt. Og forvent, at de næste mange sæsoner vil fortsætte med at trække blødere, mere traditionelt feminine silhuetter, nederdele, transparente materialer og ustrukturerede tasker længere ind i mainstream-herresortimentet i stedet for at behandle dem som en enkeltstående, larmende sæson.

Uanset om dette bliver det, der trækker lædervarer ud af sin nedgang, eller det hidtil stærkeste bevis på, at kønsopdelte kategorier i mode altid har været mere konvention end regel, er retningen den samme. Herremode er ikke længere den stille halvdel af branchen, der venter på tilladelse til at være interessant – og dataene har indhentet den.