Pitti Uomo: En raffineret duft breder sig fra Firenze

På denne uges herretøjsmesse Pitti Uomo gav brands et første indblik i de kommende efterår/vinter 2026-kollektioner. Til denne sæsons udgave i Firenze præsenterede 758 brands deres kollektioner, hvoraf 47 procent kom fra udlandet – flere end nogensinde før.

Den voksende internationale tilstedeværelse blev forstærket af gæstedesignere som de japanske mærker Soshiotsuki og Shinyakozuka, samt den Paris-baserede Hed Mayner. Dedikerede områder med fokus på forskellige regioner som Kina, Sydkorea og Skandinavien bidrog også hertil.

Pittis internationale relevans fortsætter, mens antallet af britiske og amerikanske indkøbere stiger

Det samlede antal udstillere var derimod lavere. Sidste januar udstillede 770 brands. Raffaello Napoleone forklarede til FashionUnited, at dette delvist skyldtes et mindre udstillingsareal, da der foregår byggearbejde flere steder på messeområdet.

Messearrangørens CEO arbejder konstant med sit team på at optimere de forskellige formater. I fremtiden kan dette betyde en integration af børnetøjsmessen Pitti Bimbo i herretøjskonceptet. Napoleone angav som grund, at mange indkøbere, der dækker begge sektorer, vælger ét arrangement frem for at rejse til Firenze to gange. Desuden skal det internationale fokus udvides yderligere.

Samlet set drog messechefen en positiv konklusion torsdag eftermiddag, efter de to travleste dage var overstået. Ifølge en udtalelse fra Napoleone nåede antallet af internationale besøgende torsdag eftermiddag et lignende niveau som i januar 2025-udgaven, som lå på 5.000.

“I betragtning af de mange internationale spændinger og den forsigtighed, hvormed markedet bevæger sig, er dette et resultat af stor betydning,” sagde Pittis direktør.

Blandt de besøgende lande, der var stærkt repræsenteret på messen, var der en stigning i antallet af indkøbere fra Storbritannien, USA, Holland, Tyrkiet, Japan og Grækenland. Tyskland, Spanien og Frankrig registrerede små fald. Antallet af italienske indkøbere er også faldende, ifølge rapporter fra Firenze. Foreløbige skøn tyder på, at det endelige tal vil ligge på omkring 7.600 personer.

“Dette, må vi ikke glemme, svarer til det udfordrende billede, som markedsanalytikere tegner med hensyn til national distribution og detailhandel,” sagde Napoleone. Samtidig blev der registreret vækst i besøgende fra Nordeuropa og mere fjerntliggende lande som Brasilien, Mexico, Israel og Canada.

For Napoleone er 2026 fortsat et stort spørgsmålstegn, især i lyset af de seneste geopolitiske ændringer. Stemningen på selve messen var positiv. Dette var på trods af, at brands og detailhandlere går ind i en kritisk fase i de kommende uger, med udfordringer som forsigtigt forbrug og en relativt varm vinter i horisonten. Selv om torsdagen, efter to meget travle dage, var der fortsat mange besøgende i hallerne og på hele messeområdet. Nøgletemaer inkluderede 'New Formal Wear' og tilpasning til omskifteligt vejr, hvilket også var til fordel for mærkerne.

Ny formel beklædning

Som det har været tydeligt i de seneste sæsoner, hælder flere og flere klassiske mærker mod 'full look'. De fokuserer på “mix and match,” som beskrevet af Roy Robson. Jakkesættet bruges som base, hvor jakken undertiden erstattes af en afslappet overshirt eller en blouson, rapporterer Fabrizio Rojo, chef for det tyske salgsteam for den Lüneburg-baserede herretøjsspecialist. Forskellige materialer, som kan være mere tekniske, eller styles som fløjl og pepitatern giver yderligere muligheder for den nye garderobe.

Skjortespecialisten Olymp, som ikke længere præsenterer sin formelle skjortelinje og den mere afslappede Casual-linje separat for at promovere 'new formal wear'-konceptet over for kunderne, fremviste blandt andet kashmir-overshirts og japanske strikskjorter samt et fløjlsjakkesæt i en elegant bordeaux. Elias Banai, area sales manager for Olymp Signature i Nordtyskland, bekræftede, at den tyske virksomhed var i stand til at fastholde sine prispunkter for denne sæson.

Udover fløjl var flannel og lodrette striber populære temaer set på tværs af en række mærker, fra klassiske looks til streetwear-labels. Sidstnævnte forsøger i stigende grad at bevæge sig væk fra stereotyper og anlægge en mere poleret stil. Et godt eksempel er Prohibited, som i sin nuværende “Back in the Days”-kollektion leger med preppy- og 'old money'-æstetik, ligesom i tidligere sæsoner, uden at bevæge sig for langt ind i klassisk herretøj. Det Berlin-baserede mærke udstråler en sporty vintage-vibe med afslappede fodboldtrøjer, et strikket tracksuit, en jagtinspireret voksjakke, en flannelskjorte og en elegant stribet skjorte.

Den Bielefeld-baserede skjortespecialist Seidensticker viser også en blanding af klassisk og moderne i sin yngre Studio-linje. Mens den ene side henter inspiration fra hovedlinjens skjorter og giver dem et friskt pust, vinder nye accenter som uld til frakker og sølvmetalliske elementer, der tidligere ikke var en del af kollektionen, også frem. Ifølge kreativ direktør Marc Biggemann er et par afslappede, cropped jakkesætsbukser i øjeblikket blandt bestsellerne.

Farvemæssigt skilte bordeaux sig ud sammen med de typiske, afdæmpede toner. Denne farve blev set ikke kun hos Studio Seidensticker, men også hos mange andre mærker som det danske label Anerkjendt, den tyske herretøjsleverandør Dressler, outerwear-mærkerne Woolrich og Superdry samt Roy Robson og Olymp.

Farven blev brugt på half-zip trøjer, et nøgleitem for sæsonen. Med et spænd fra sporty-casual til elegant finder den sin plads overalt og åbner op for utallige stylingmuligheder for lag-på-lag.

Svar fra outerwear-segmentet

Lag-på-lag er også mange herretøjsmærkers svar på det omskiftelige vejr. Især mærker uden stærke outerwear-ambitioner vælger lettere frakker, som demonstreret af Roy Robson på deres stand.

Lag-på-lag-looket bliver taget til sig af outerwear-specialister, som Bogner beviser. Det München-baserede tøjfirma præsenterede flere highlight-looks, der udviskede grænserne mellem skitøj og ready-to-wear. Baselayers og rullekraver blev vist under overshirts og forskellige sporty jakker. Kollektionens mest iøjnefaldende item var en denim-skijakke og matchende bukser, udstyret med alle nødvendige funktioner til pisterne, forklarede Michael Wrobel, director of retail hos Bogner.

Outerwear-mærket Halo, en del af det danske sportsfirma Hummel, debuterede på Pitti Uomo med sin nye premium-kapselkollektion “Special Force Lab”. En vandtæt, rød dunjakke fra mærket fangede alles opmærksomhed og fik endda besøgende til at tage billeder med kampagnebillederne, rapporterede brand manager Nicolaj Tolstrup.

Research og innovation var de “centrale temaer” for den nuværende udgave, ifølge Napoleone. Især flere jakkeeksperter demonstrerede dette. I den kinesiske pavillon, “China Wave”, præsenterede tøjkoncernen Septwolves nogle af sine nye jakketeknologier. Disse inkluderer en oppustelig hætte, der kan omdannes til en nakkepude, og et Bluetooth-headset integreret i ærmet.

Imens fremviste Save the Duck sine fjerfri jakker, som bliver stadig lettere, samtidig med at de modstår hårdere vejrforhold og kulde. En helt ny tilføjelse er det italienske mærkes egen skokollektion, udviklet med en lokal producent og inspireret af outerwear-kollektionen.

Under nyt flag

Bogner vendte tilbage til Pitti Uomo denne sæson efter mere end ti år, nu med den nye investor Katjes. Ifølge Wrobel har konfektureproducenten ikke direkte indflydelse på modesiden og lader teamet passe deres arbejde. De er dog i konstant kommunikation, og der er en klar interesse fra den nye majoritetsejer i modevirksomhedens drift.

Det oprindeligt USA-grundlagte mærke Woolrich har også fået en ny ejer siden slutningen af sidste år: den italienske tøjkoncern BasicNet, som også ejer mærker som Kappa, K-Way og Sebago. Den nye ejer bruger messen til at annoncere sin strategi, som primært er baseret på mærkets omfattende arkiv.

Superdry præsenterede imens et rebrand som Superdry & Co, som inkluderer et nyt logo, et nyt ordmærke og et preppy look. 'Co' skal signalere det britiske mærkes ambitioner om at præsentere andre mærker under sin virksomhedsparaply, forklarer Superdrys CEO Julian Dunkerton. Dette inkluderer den nyligt erhvervede licens til mærket Bench, hvis comeback nu skal igangsættes, samt potentielle fremtidige projekter.

Pitti beauty

Arrangørerne af Pitti Uomo udvikler løbende messekonceptet og beriger det med nye idéer. På den nuværende udgave bragte sektionen ‘Hi Beauty’, dedikeret til nicheparfumeri, et frisk pust. I alt præsenterede omkring 30 duftmærker deres produkter på Pitti Uomo, herunder Saranghaezo.

Det koreanske mærke var repræsenteret på messen af sin europæiske distributionspartner, Fluxus International. Fluxus' grundlægger Olivier-Charles Degen drog en positiv konklusion efter de første to dage og var glad for den store interesse.

Det er svært for en nicheparfume at trænge ind på nye markeder og tiltrække kunder, da markedet er mættet. Derfor er messen en god mulighed for at nå andre segmenter, såsom modeindustrien. Især små concept stores, der tilbyder et kurateret udvalg, er interesserede, men målet er også i stigende grad at nå ud til større detailhandlere.