Pitti Uomo 110: Høj bas, afdæmpede kollektioner

Firenze i juni med over 30 grader. På messeområdet Fortezza da Basso overdøvede flere brands samtidigt deres naboer. Pitti Uomo 110 var højlydt – i hvert fald akustisk. Selve kollektionerne var mere afdæmpede. De var mere minimalistiske, renere, med fokus på materialitet og håndværksmæssige detaljer. Brede silhuetter, hørdragter, røde accenter og store weekendtasker satte de modemæssige signaler for forår/sommer 2027.

Hvor brede må bukserne være?

Kollektionerne virkede markant mere afdæmpede end i de foregående sæsoner. Tøjleverandørerne – fra streetwear-brands til mere klassiske mærker – viste i stigende grad et minimalistisk og renere design. Unge mærker som det berlinske label Prohibited satser mere målrettet på preppy-looket i stedet for urban streetwear, hvor de brede jeansben blev overført til afslappede habitbukser. For første gang havde mærket også en trenchcoat samt fleece-trøjer med i deres kollektion, der var inspireret af sejlads.

Inden for formel- og businesswear er silhuetten fortsat bred, selvom Digel har reduceret volumen en smule. Dette skete for at imødekomme det tyske firmas målgruppe, forklarer Philippe Celeny. Managing Director for Frankrig glædede sig over en høj besøgsfrekvens de første to messedage, men Digel-teamet havde også booket næsten 650 aftaler på forhånd.

Målgruppen er et tema, som det franske brand American Vintage også beskæftiger sig med, da de vintage-orienterede looks nogle gange er "for oversized" for deres handelspartnere og potentielle kunder, fortæller Markus Dambacher, der varetager engrosforretningen for herretøj i Tyskland – det næststærkeste marked efter Frankrig – med et showroom i Düsseldorf. Herretøj udgør dog kun 20 procent af mærkets volumen.

Selv Olymp udvidede sit sortiment til den kommende ordresæson med bukser, som hidtil kun havde været tilgængelige i direkte salg. Ny var også den klassiske 'Cover Shirt', som den tyske skjortespecialist har tilføjet efter overtagelsen af den direkte konkurrent Eterna. Eterna selv var ikke repræsenteret på messen denne gang, da mærket i øjeblikket er under en strategisk omlægning.

På Olymps stand var der travlt allerede på åbningsdagen, og besøgsfrekvensen forblev høj på andendagen. For at imødekomme sine partnere i den kommende ordresæson tilbyder virksomheden dem fremover et nyt distributionssystem, fortæller Dennis Hierl, Head of Sales Western Europe. Dette system omfatter fire moduler i to størrelser – ti og 20 produkter – som tematisk er opdelt i kategorier som business eller fritid og skal skabe nye impulser med en særlig artikel.

Mere afdæmpede kollektioner fokuserer på tekstur og detaljer

Når det gælder materialer, er hør fortsat en vigtig bestanddel for sommeren, hvilket bekræftes af Digel – for eksempel i et jakkesæt med bermudashorts – Olymp og Anerkjendt. Det danske mærke fortsætter sin vækst og noterer en gennemsnitlig årlig vækst på 35 til 40 procent, ifølge Brand Manager Jesper Møller Christiansen. Især på det franske marked er mærket i øjeblikket stærkt repræsenteret. Som en fordel for at differentiere sig fra andre skandinaviske mærker nævnte han tilstedeværelsen af mange farver i kollektionen. Man så en kraftig gul, forskellige blå nuancer og også en rustrød.

Selvom farvepaletten i SS27-kollektionerne var ret afdæmpet med dominerende jordfarver, dukkede forskellige røde nuancer op som farveindslag igen og igen. Det danske streetwear-mærke Woodbird brugte en laksefarvet nuance, de tyske tøjleverandører Seidensticker og Dressler brugte bordeaux, det italienske casualwear-mærke Paul & Shark en rustrød og Mackintosh en klar rød. Jakkespecialisten, der blev grundlagt i Skotland, integrerede også en dæmpet grøn i sin kollektion, mens det italienske luksusmærke Stefano Ricci præsenterede en jakke i strålende grøn og Premiata en olivengrøn workwear-vest.

Med en sådan cargo-vest var det italienske mærke ikke alene. Også Prohibited og det amerikanske mærke Woolrich tilbød en afslappet version til den næste fisketur. Passende hertil viste work- og outerwear-orienterede brands som Refrigiwear, Universal Overall og Dickies deres ofte farverige fortolkning af det klassiske camouflage-mønster.

Flere mærker sørgede for den essentielle hydrering i de varme temperaturer på over 30 grader i Toscana. Blandt dem var det koreanske streetwear-mærke Ajobyajo og det New York-baserede outerwear-brand Refrigiwear med deres egne flaske-tasker, samt picnic-vesten med plads til vin, baguette og glas fra den Amsterdam-baserede undertøjs- og leisurewear-specialist Pockies.

Inden for accessories er store weekend- og shoppingtasker svære at komme udenom i herremoden denne sæson. Disse sås blandt andet hos denimeksperten Guess, Woolrich og Bugatti. Den tyske tøjleverandør integrerede dem i et samarbejde med et beach resort i italienske Forte dei Marmi, hvor kollektionen blev fejret onsdag aften – ud over præsentationen på messen.

En del af Bugatti-kollektionen var også en afslappet skjorte med et brun-beige ternet mønster og blomsterbroderier. Generelt ser det ud til, at fritidsskjorter og poloshirts hos herretøjsmærkerne for SS27 skal have en vis tekstur. Det danske mærke Gabba viste en luftig, grov strik – også med et blomstermønster, det københavnske streetwear-mærke viste et hæklet mønster med farverige firkanter, og Paul&Shark satsede på noppestrik.

Gæstedesignere og specialprojekter tiltrækker opmærksomhed

De modemæssige accenter blev i mellemtiden primært sat af det program af modeshows og specialprojekter, som messearrangøren Pitti Imagine havde kurateret. Det kollaborative mærke fra den internationale modeforhandler Dover Street Market, som fører eksperimenterende, moderne mærker som Rick Owens, Junya Watanabe og Comme des Garçons (CDG), præsenterede sit første samarbejde med Kei Ninomiya. Designeren fra CDG-universet lod sig inspirere af forskellige punk-epoker, mens gæstedesigner Simone Rocha udfordrede den moderne maskulinitet med en kombination af tailoring, work- og outerwear. Desuden skabte det koreanske label JiyongKim begejstring med en udstilling på messeområdet, der satte fokus på naturlig farvning ved hjælp af sollys.

Den britiske designer William Palmer, som grundlagde sit eponyme label sidste år efter sin eksamen fra Londoner-modeskolen Central Saint Martins, viste også sin seneste kollektion i Firenze som vinder af I:C Pitti Immagine Award 2026. Messestanden var bygget op som et Londoner-busstoppested, hvor mannequinerne "ventede". Palmer beskæftiger sig i sin kollektion med forskellige britiske arketyper som forretningsmanden og fortolker disse med en moderne tilgang med voluminøse silhuetter og legende detaljer.

Trods faldende besøgstal: ny messedirektør drager en positiv konklusion

Den seneste udgave af Pitti Uomo forventes ifølge foreløbige opgørelser at have budt 11.000 indkøbere velkommen over alle fire dage, hvilket er tre procent færre end for et år siden, meddelte messearrangøren torsdag. I alt var der mere end 15.000 besøgende fra over 90 lande, herunder Spanien, Storbritannien, Holland, Japan, Frankrig og Kina.

Den nye Pitti-CEO Ivano Cauli, som oplevede sin første herremesse i denne position, registrerede på den næstsidste messedag en stærk vækst fra Tyskland, USA, Hongkong og Canada, mens nogle traditionelle europæiske markeder samt fjerntliggende lande som Australien viste svaghedstegn – formodentlig på grund af øgede rejseomkostninger. Han ønskede at drage en endelig konklusion efter messens afslutning fredag. Men allerede nu var han optimistisk.

"Det handler ikke kun om tal, for atmosfæren i disse dage har været virkelig positiv fra starten," fortsatte Cauli. "Hovedfortjenesten tilfalder de over 740 udstillere, som har troet på og investeret i messen, deres kollektioner, som udtrykker et højt niveau af håndværksmæssig kunnen og altid er åbne for eksperimenter, der forener moderne flair med funktionelle elementer i de forskellige stilarter inden for herremode."